導讀愛爾蘭似乎并不是一個適合旅行的熱門國家，周圍很少聽到哪位朋友到過都柏林下了飛機，上了中巴華人小導游便喋喋不休地炫耀著他所在的國度，比如，美國有4000多萬愛....

愛爾蘭似乎并不是一個適合旅行的熱門國家，周圍很少聽到哪位朋友到過都柏林下了飛機，上了中巴華人小導游便喋喋不休地炫耀著他所在的國度，比如，美國有4000多萬愛爾蘭后裔，美國總統中有7位有愛爾蘭血統配方奶粉產量占全球四分之一，食品安全世界第二，歐洲的硅谷，等等我們這幫人也算走過南闖過北，聽他叨叨便是，看著窗外的城市街區、風景，并沒有感覺亮眼之處，今天小編就來聊一聊關于愛爾蘭光明紀念塔?接下來我們就一起去研究一下吧!

愛爾蘭光明紀念塔

愛爾蘭似乎并不是一個適合旅行的熱門國家，周圍很少聽到哪位朋友到過都柏林。下了飛機，上了中巴。華人小導游便喋喋不休地炫耀著他所在的國度，比如，美國有4000多萬愛爾蘭后裔，美國總統中有7位有愛爾蘭血統。配方奶粉產量占全球四分之一，食品安全世界第二，歐洲的硅谷，等等。我們這幫人也算走過南闖過北，聽他叨叨便是，看著窗外的城市街區、風景，并沒有感覺亮眼之處。

第二天是“銀行日”，挺奇怪的假日。因銀行放假，全國就跟著放假。只有英格蘭周圍幾個國家有這慣例，一年有那么七八次，讓我們趕上一個。啥活動也不能安排，閑著也是閑著，便在市區溜達。先去了鳳凰公園，建于17世紀，7.3平方公里，算是歐洲市區里最大的公園，一望無際草地和森林。標志性的建筑應為“威靈頓紀念碑”，那個赫赫有名曾經在滑鐵盧大敗拿破侖的公爵。但導游沒有帶我們看，而是就近看了一座高高的白色十字架，為紀念羅馬教皇保羅二世1979年到此地布道而建。雖然沒見到像其他國家那么多的華人，卻也見到了有華人在跳標志性的廣場舞，還有歐洲人攙和在其中。廣場舞能傳到這里，說明民間文化傳播的力量確很強大。

然后，沿著利菲河轉悠。河道不寬，水波清澈，有不少游艇帆船停靠岸邊，便可知這里畢竟是發達國家，富裕程度不可小覷。河上有座鐵管結構的“半便士橋”。有故事。19世紀初建成，原來為私人所有，過路人需交半便士。后來橋主見生意好，惡意漲價，變成了一便士，結果引起眾怒，政府一把收走充公。可見，貪欲必須控制，否則適得其反。

停在了梅林廣場，是市政府及博物館所在地。導游給我們介紹這里的喬治亞時期建筑，有看點。大都是紅磚，四層，樓頂上有一排排磚壘的煙道，像朝天的炮孔。數量多少，在當年體現著富裕程度，因為煙道多壁爐就多。再就是窗子大小，也是富有的體現。過去，玻璃是奢侈品，要上稅，只有富人肯用大玻璃窗。長姿勢。小導游又領我們看附近的聯排別墅，都有鮮明的房號。盡管房屋造型相似，但細看各自家門不同。門的形狀顏色都有區別，還有一個細節，就是門環，用來敲門，起著現代門鈴的作用。各家門環形狀設計獨特，給人以不同的印象。記住它，就不會敲錯門。不像我們，公寓千篇一律，別墅也是千篇一律，沒有可辨識的標志，常常搞混了。

百無聊賴，進梅林公園內閑逛。有一組生動的雕像讓我頗感興趣。雕塑的主體是一位藝術家模樣的銅像，金發紅領綠皮衣，斜躺在一塊巖石上，一只腿曲著，一只腿伸著，優雅，隨意，漫不經心，像是個浪蕩公子哥。他的前方兩側，有兩座小的雕塑，一座是跪姿的裸女，一座是沒有頭顱的半身女人。沒有說明，問導游那漫不經心的人是誰，他說可能是個文學家，具體名字，不清楚。我們也沒有追問，覺得這樣的小國家也不會有什么了不起的大文學家，不必刨根問底。拍了幾張照就撤了。

直到看完圣帕克里克教堂花園之后，我的一根神經才被喚醒。

圣帕克里克教堂，最早興建于5世紀，以圣徒命名。高大宏偉。愛爾蘭建國歷史上第一位總統亦葬于此，相當于英國的威斯敏斯特。應當說，無論建筑還是歷史，都可以立于歐洲宗教建筑之林，到都柏林不能不看。當然，看過了圣彼得、圣保羅、杜莫主、科隆這些教堂之后，除非是對宗教史有特別研究的興趣，都不會太專情于此。于是，我們很快出來，在旁邊的花園透透氣。

這是一座很普通的花園，綠地花壇休閑椅。走到盡頭是圍墻，圍墻上有一排圓拱形的窗洞，共有八個，像是八座神龕。有鐵柵欄圍著。走近，見每一個窗洞里都有一面人像浮雕。是誰？導游隨便答了一句，好像是些文學家。這引起了我的好奇，好歹學過幾年文學，多少應該知道點。走過去細看，看到一個我熟悉的名字：“shaw”,蕭伯納，諾貝爾文學獎獲得者。魯迅先生曾隆重推介的文學家。震驚，蕭是愛爾蘭人？這還真是沒有注意到，一直以為是英國作家。需要認真看一看，這一排“神龕”中能和蕭伯納并列的還有誰，仔細辨認查找，不得了，王爾德、葉芝、斯威夫特。一個個如雷貫耳。無須多介紹，格列佛游記，快樂王子，無人不曉。還有喬伊斯，被譽為是20世紀最偉大的作家之一，他的作品及“意識流”思想對全世界產生了巨大的影響。這一排八人中，有四位是諾貝爾文學獎獲得者：葉芝、蕭伯納、希尼和貝克特。

此時此刻，我對愛爾蘭突起敬意。在我看來，這個國家，真正令世界稱奇的，絕不是什么奶粉硅谷之類，而是文學，她是一個真正的文學超級大國。我為那位喋喋不休以愛爾蘭為自豪的小導游感到遺憾，說了一路，竟忽略了最值得炫耀的東西。

當然，愛爾蘭1949年獨立，之前的作家歸入英國也有道理。

那么在梅林公園斜躺在巖石上的那位漫不經心的雕像又是誰，打開手機上網一查，才得知，是“快樂王子”王爾德。他的故居，就在雕像的對面。那兩座小的雕像，是他作品中的人物，還是另有意義，沒有查到。另一位大詩人葉芝，曾住在我們看過的那聯排別墅中，門牌82號。而我們在那里時只是專注于別墅的門環。如果導游有足夠的知識，引我們看看王爾德的故居，看看葉芝的別墅，看看作家博物館，愛爾蘭，將以另一種卓然的風采展示在我們眼前。

無法彌補的遺憾。導游的知識面，很大程度上決定著游覽的質量。

離開愛爾蘭的那個下午，離航班起飛時間尚早。小導游大概對他工作任務圓滿結束而有些興奮，同時大概也想再展示一下愛爾蘭的美好，順路拉著我們去看離機場不遠的愛爾蘭海灘。

通往海灘的路不寬，兩旁是富人的別墅區，綠蔭如蓋，常有樹枝探出來打在車身上。主路上看不見什么，旁邊有一條條岔路向縱深延伸，縱深處，古堡式建筑時隱時現。令我想起《簡愛》，想起《蝴蝶夢》，那充滿神秘的羅切斯特、呂蓓卡的莊園。

愛爾蘭海，廣邈靜謐，無帆無船。一片烏云翻滾著過來，壓在海面上，半裸的陽光下，近處碧綠，遠處灰藍，純粹、多彩而自然。

壹點號老氣橫秋