導讀城市夜景對于攝影新手來說是一種比較難以拍好的攝影題材，原因主要有兩點，第一是需要的器材比較多，如三腳架、快門線，如果剛開始使用三角架會覺得各種麻煩，導致心情....

城市夜景對于攝影新手來說是一種比較難以拍好的攝影題材，原因主要有兩點，第一是需要的器材比較多，如三腳架、快門線，如果剛開始使用三角架會覺得各種麻煩，導致心情煩躁，那么拍出的照片肯定好看不了。

第二則是由于需要使用慢門，對于新手一般來講都是使用P、A、S擋進行拍攝，拿起來就拍，曝光不會有太大的問題，可夜景就不一樣了，拿起來就拍，要不然畫面很亮、要不然就是噪點很多。

因此，好機友攝影專門做一篇關于夜景拍攝的文章，如果您拍夜景總是不滿意，不妨看看這篇文章。

審美標準

想拍好城市夜景攝影，心中首先要明白拍成什么樣才能算好看，也就是說要有一個審美的標準。有了這個標準，才有了拍攝的方向，明白自己應該向哪方面努力才能拍出這樣的畫面。

下面，好機友攝影就從審美這個大方向上來和各位攝友聊一聊，什么樣的夜景才好看。

1.天空最好有細節

拍攝城市夜景最大的一個誤區就是等天完全黑下來才出門拍攝。這樣拍出的照片背景往往是黑乎乎的一片，只剩下一個個刺眼的燈光，顯得既突兀又完全談不上美感，比如下圖：

而如果在“藍色時刻”拍攝（文章第六部分會對藍色時刻的確定方法進行講解），天空會呈現幽藍色，并且具有云層、色彩漸變等細節表現，配合上夜景建筑的燈光，畫面美感與死黑的天空相比會有較大提升。

2.利用建筑結構表現幾何美

建筑攝影想拍得好，很重要的一點在于能否表現出其幾何美感，對于以建筑為主要拍攝對象的城市夜景攝影同樣如此。

如果只是簡單地把一堆建筑放在畫面中，那么畫面將是平淡無奇，毫無看點的，比如下圖：

但如果可以找到合適的機位，展現出建筑的結構美感，那么這樣的城市夜景肯定更奪人眼球。

當然，為了能夠表現出建筑的結構美，拍攝的高度，選擇的機位都有很大的關系。如果你已經上到了看樓房都是密密麻麻的小方塊，那么除非使用長焦，否則是表現不出來建筑的結構美的。

3.色彩相對統一避免雜亂

在拍攝城市夜景時，燈光的表現當然是重中之重，有些燈光五顏六色的，很容易造成畫面看上去很雜亂，比如下圖：

那有些攝友說了，家附近的城市夜景就是這種設計風格，怎么辦？其實可以通過后期，利用HSL面板或者色調分離，盡量將其想一種色調靠攏。

比如很常見的黑金風格城市夜景，干脆就只保留橙紅色，其他色彩飽和度均非常低，使得畫面最起碼看上去很干凈，更有形式美感。

4.要有層次感

很多攝友拍攝城市夜景的時候不注意運用前景營造畫面層次感，尤其是爬樓黨，總是覺得站在越高的樓頂就能拍出越好看的照片，結果自然就拍出的是這樣的畫面：

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確實夠高，但拍出來的城市夜景已經變成一個平面了，毫無層次感可言，也不會覺得有多么好看。但當我們注意加入前景，營造縱深感之后，拍出的片子就完全不一樣了，比如下圖：

從另一點也反應出，廣角鏡頭可不是光為了取景范圍大這一個特點而買，其實更多的，還是為了能夠利用其突出的透視畸變效果，來營造視覺沖擊力，讓畫面更有層次，更有力量感。

器材選擇

1.合適的相機

對夜間攝影來說，以下的相機比較適合︰> 可以拍攝 RAW 格式 – 以提高畫質、改善噪點等> 可以手動曝光 – 讓你根據情況，拍攝慢快門，或推 ISO 配高速快門> 可以手動對焦 – 有時太黑的環境，手動對焦更方便> 良好低光表現 – 最高 ISO 值不等于可用 ISO 值，選擇高 ISO 依然表現良好的相機，讓你手持拍攝時有更多選擇。

為了滿足以上條件，如果十分追求夜景畫質，那么全畫幅相機起步，建議選擇佳能6D2，尼康D750，或者定位更高的佳能5D4、尼康D850，索尼則建議A7M3。

尼康D850

2.合適的鏡頭

如果你想拍攝下圖這種大場景、俯視夜景畫面，那么一支廣角鏡頭是必不可少的，光圈不用很大，畢竟我們在這種大景深的片子中用不著開大光圈虛化背景，焦段在28mm及以下都比較適宜，16-35 f4 就是一只非常合適的鏡頭。

佳能 16-35mm f4

3.三腳架

另外三腳架絕對是必不可少的配件，如果是一個帶有能升高中軸并且中軸帶有掛鉤的三腳架就最好了。

畢竟我們在拍攝時可能會遇到諸如欄桿和樹枝等障礙物，這個時候就必須要用到上述的兩個功能來避開它并且增加整體腳架穩定性。

關于三腳架，好機友攝影之前推送了一篇非常全面的文章，感興趣的攝友可以前往閱讀：選購、使用、技巧，關于三腳架你看這一篇就夠了

4.快門線

最后，一根快門線能給你的整體作品錦上添花，透過快門線的輔助，可以有效避免按快門時產生的機身瞬間震動。

參數設置

想必各位攝友最關心的就是參數應該怎么設置，尤其是對于使用手動擋不太熟練的攝友更是如此。

1.曝光參數重在“試”

首先需要說明的是很多攝影小白的一個誤區，就是總覺得會有一種方法，可以讓曝光參數一次就調好。

事實上，如果您沒有什么夜景拍攝經驗，想拍出曝光正確的照片必須要試！也就是一次次去嘗試不同的曝光參數，從而找到合適的曝光參數。

當你找到合適的參數后，把當時的環境亮度記憶下來，這樣下次再拍，就大概知道天空多亮的時候用什么樣的參數拍攝了，也就是經驗的積累。您不出門拍，光在家里想，是想不出來該用什么參數拍攝的。

拍夜景的次數多了，自然經驗就豐富了，就可以非常快速的找到合適的曝光參數進行拍攝。下面，我們詳細說一說如何去確定曝光參數。

2.曝光參數確定方法

我在這里教給大家一個比較笨、但是很好用的方法。先使用A檔(光圈優先曝光模式)，光圈設置在F8，ISO設置在100。

測光模式選擇矩陣測光（尼康）\評價測光（佳能）\多重測光（索尼），半按快門，相機會為您匹配一個快門速度，記下這個快門速度。

然后將曝光模式調整為M擋，手動輸入之前的曝光參數，然后按下快門拍攝，觀察畫面亮度。

接下來就要開始確定曝光最重要的階段——多次嘗試。此時的畫面亮度肯定是有問題的，如果您覺得畫面偏暗了，那就降低快門速度，或者是使用更大的光圈。如果您覺得畫面亮了，那就提高快門速度，或者使用更小的光圈。

多嘗試，直到獲得您想要的畫面亮度為止。然后記憶一下當時的天空亮度和拍攝參數，這就是經驗的積累，今后再拍攝，您確定參數的速度就會快很多。

3.光圈對效果的影響

在確定好曝光參數后，如果想拍出不同的效果，還可以適當的調整光圈。光圈越小，城市的燈光會被拍攝為星光效果。光圈越大，景深就越淺，可以拍出虛化光斑效果。但相應的，則需要調整快門速度，從而讓畫面保持正常的亮度。

4.快門速度對效果的影響

如果畫面中有車流，適當降低快門速度可以拍出車流效果。如果想凝固夜景中的移動物體，則需要提高快門速度，但相應的，為了保證畫面亮度正常，也要提高ISO，提高比例與快門速度提高的比例相同即可。

比如按照上文“2.曝光參數確定方法”確定了一組合適的曝光參數后，您發現需要將快門速度從1/25s提高到1/200s（提高為原來的8倍）才能凝固運動物體，那么ISO則需要從100提高到800，同樣提高為原來的8倍。

5.ISO

對于感光度來說，如果不需要使用較高速的快門，那么感光度就使用最低，通常為100即可。這樣拍攝出照片的畫質會是最優的。如果需要提高快門速度，比如上文“4.快門速度對效果的影響”所說的情況，那么ISO則需要提高，提高量根據快門速度提高的倍數來確定。

對焦

拍攝夜景時的光線往往較差，有時自動對焦會不起作用，可以嘗試一下3種方法。

1.對亮處對焦

夜景攝影中肯定會有燈光，此時可以對準燈光進行對焦。或者是對準燈光所照亮的景物進行對焦。

當然，對準亮處對焦的前提條件是，較亮的景物正好是我們希望對焦的位置，或者是與希望對焦的景物處在同一平面上。

2.利用實時取景進行手動對焦

如果我們不希望對燈光或者是較亮的景物進行對焦，那就需要使用手動對焦，并利用實時取景功能，將畫面放大后，更方便判斷是否準確合焦。

3.對焦到無窮遠

如果您是在高樓進行拍攝，使用的廣角鏡頭，光圈不大于F11，并且畫面中距您最近的景物在10米開外，那么對焦到無窮遠同樣可以實現準確對焦。

地點選擇

有句古語說得好，巧婦難為無米之炊。學會了確定曝光參數、也學會了對焦，但沒有好看的景色，也拍不出好看的照片。

1.繁華大都市

如果想拍出那種各大圖片平臺有很多的俯視、大氣的城市夜景風光，那么就要求城市一定要夠繁華，最好是北上廣深、香港、澳門這種大都市。如果是在鄉村小鎮，您有一定要拍出那種繁華的夜景片，就真是“巧婦難為無米之炊了”。

2.城市小景

但并不是說城市夜景就非得是那種俯瞰的、繁華的、紙醉金迷的，也可以是那種靜謐的，安靜的，唯美的。這類片子就適合去街頭巷尾，比如北京胡同、比如成都寬窄巷子。所以要拍什么風格的城市風光，就要去符合那種風格的地方。

3.機位選擇

相對于拍攝地的選擇，選擇機位則需要更細致一些了。同樣是在寬窄巷子拍攝，你拍的沒別人拍的好，往往就是因為拍攝角度，也就是機位選擇的不好。

這里需要強調一點的是，很多攝影新手，因為沒怎么用過三腳架。一拿三腳架出門，還沒走兩步呢，就總想著把相機支起來拍攝，導致構圖不夠講究，太草率，拍出的照片當然也不好看。久而久之就覺得架子沒用。

所以出門帶上三腳架不要急著用，支腳架前先手持相機考慮好構圖，找好拍攝的角度，甚至可以使用比較高的ISO試拍幾張，覺得這個機位確實不錯，再支架子，慢慢拍攝，不能心急，正所謂，慢工出細活兒，攝影也是一樣。

下面給各位攝友介紹幾個經典機位：

1）天臺

天臺是很多爬樓黨經常去的地方，也是那些俯瞰夜景最常見的拍攝地點。如果您能找個熟悉各個天臺的爬樓黨帶您拍攝，說實話，只要您所在的城市夠繁華，有知名地標建筑，拍出那些攝影平臺上的夜景大片并不難。

2）半山腰

有些城市靠山，那么找個半山腰拍攝夜景也是個不錯的選擇。但在拍攝時一定要注意安全。

3）長焦拍燈

除了夜景俯瞰圖，那個長焦頭在小巷子里拍拍燈光也別有一番風味，甚至比那些夜景大片更耐看。

4）水邊

不得不承認，在水邊拍出的夜景還真的比較高大上，甚至在一定程度上可以掩蓋技術上的瑕疵。城市建筑在水中的倒影會營造夢幻的氛圍，增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。

藍色時刻

不知道大家有沒有發現，大部分好看的夜景照片，天空都不是純黑的，而是藍色的，并且有細節。想拍出這樣的畫面就需要把握住藍色時刻。

藍色時刻一般出現在太陽落山的半小時到一小時之間，雖然肉眼看上去天空已經呈現出暗黑色，但是經過相機幾秒甚至幾十秒的長時間曝光，大部分天空呈現出迷人的寶石藍色——這一階段就被稱為藍色時刻（Blue Hour）。 這半小時也是城市夜景風光拍攝的黃金時刻。當然，具體到某個方向，拍攝時間還略有差別，下面重點描述這其中的細分時刻。

1.方向的劃分

首先，由于季節的更替，太陽落山的方向并不一定是正西，夏天，太陽在西偏北方向落山，冬天，太陽在西偏南方向落山。不管怎樣，爬樓黨的拍攝時間與日落的方向密切相關。

所以，讓我們暫時忘掉東南西北，以太陽落山的位置與你的機位之間做一個連線，這條線作為0度線 （大致為西向） ，之后順時針旋轉，又劃分為90度線（大致為北向），180度線 （大致為東向） 及270度線 （大致為南向）。四個方向進入“藍色時刻 ” 的時間并不一致，基本如下。

2.180度方向

180度方向 （大致為東向） ，日落后20分鐘，當0度方向還相對比較亮時，180度方向已經黯淡下來，它率先進入 “藍色時刻 ” ，到日落后50分鐘截止。

3.90度方向

90度方向 （大致為北向）以及 270度方向 （大致為南向） ，這兩個方向的天空由于西亮東暗的漸次關系，呈現明顯的亮度漸變，其大約日落后30分鐘進入 “藍色時刻 ” ，到日落后60分鐘截止，在“藍色時刻”后半段，其亮度漸變逐漸均勻。

4.0度方向

0度方向（大致為西向）， 這個方向因為日落的原因，是最后變暗的方向，它大約在日落后40分鐘進入 “藍色時刻 ” ，到日落后70分鐘截止。

以上為大致劃分，具體還要看大氣通透程度以及云量的方向與多少來判斷。很顯然，如果在一個樓頂，四個方向都要拍攝的話，你第一時間要拍的一定是180度方向；其次是90度及270度方向；最后是0度方向。只有這樣，才能保證你最大的拍攝時間和出片成功率。

相反的話，你只能錯失良機或手忙腳亂，那樣的話，你還不是一個合格的爬樓黨。

清晰度

在拍攝夜景時使用較高的快門速度，雖然畫面不易模糊，但勢必會因為使用過高的ISO而導致出現很多噪點。如果使用較低的快門速度，那么畫面又很容易因為相機抖動而造成畫面模糊。

下面的8個技巧能幫你輕松駕馭夜景拍出銳利的照片。

1.使用三腳架

如果你想拍攝長時間曝光的夜景，三腳架是必不可少的幫手。說到三腳架，普通的廉價三腳架是不行的，筆者就遇到過使用廉價三腳架拍攝時遭遇大風吹倒相機的慘痛經歷，所以，你必須擁有一個堅實可靠的三腳架協助你的拍攝。

如果你的三腳架有可以調節腳管松緊的裝置，拍攝之前檢查這些部位是否穩固。此外，連接快裝板時記得用一塊硬幣旋緊連接相機的螺絲，這在你使用長焦鏡頭進行豎拍時十分必要，因為相機的重量會讓快裝板從云臺滑下。

你的三腳架越是堅穩固，就越能支撐好你的相機，在你進行拍攝前，請確保你的三腳架是牢固的。

2.穩定重心

許多三腳架的中軸末端有重物掛鉤，可以讓你將攝影包等重物掛在上面。當你遇到大風等惡劣天氣時，強風可能隨時會給你的三腳架帶來不小的震動，最好的解決辦法就是在中軸掛上你的攝影包并讓包接觸地面，這樣可以最大限度減少晃動。

3.尋找庇護

不管你是在野外拍攝星軌還是在城市街道中心拍攝汽車光軌，你都需要找到一個有庇護的位置以阻隔強風和呼嘯而過的汽車帶來的氣流沖擊。

4.關閉防抖

相機的鏡頭防抖和機身防抖，都是為了最大限度減少手持拍攝的抖動而設的。但當你使用三腳架拍攝時記得關閉此功能以減少防抖原件在工作時帶來不必要的畫面模糊。

5.使用AF-ON對焦

大多數人習慣使用快門鍵完成對焦到拍攝的整個過程，但當你在夜間這種嚴苛環境拍攝時，我們強烈建議你將對焦和拍攝鍵分離起來使用，因為如果你使用獨立的AF-ON進行拍攝，相機就不會在你按動快門時繼續對焦。

6.善用手動對焦

光線不好時自動對焦的效率會很差，所以手動對焦是你這時候唯一的選擇，但和相機一樣，你的眼睛也需要足夠的光線看清楚拍攝物體。

在某些情況下激活相機的實時取景功能或許能獲得更好效果，相機會顯示你的拍攝畫面，而且屏幕上面會比肉眼看到的更加明亮。有些鏡頭上面配有對焦距離窗，你也可以手動對焦選擇相應的對焦范圍。

7.使用快門線和反光板預升

如果你想得到清晰的照片，使用快門線和反光板預升能避免按動快門時反光板抬升造成的震動。

常用技巧

1.小光圈拍攝星光效果

使用較小的光圈，比如F13或者F16進行拍攝，城市的燈光就會變為星光效果。星光的線條數量則由光圈的葉片數量確定。

光圈越小，星光效果越明顯。但最好不要使用最小光圈進行拍攝，否則會因為衍射效應而導致畫質降低。

2.大光圈拍攝唯美光斑

這對于近視的人來說似曾相識，取下眼鏡，睜開雙眼放空自己......其實就是一張全圖失焦的照片，迷離的光暈很夢幻。

要拍大光斑，先把相機設成A檔（光圈優先） 手動調焦，把光圈開到最大（景深越淺光斑的模糊感越強），然后轉動對焦環，把畫面調到很模糊的狀態，構好圖按下快門。

3.慢門拍攝汽車光軌

要長時間曝光拍攝車軌，建議利用相機的手動模式，因為相機的半自動模式往往會測光錯誤，白白浪費時間。利用手動模式的要點：

把相機架在三腳架上，設定ISO為最低（如ISO100），以減少噪點。先測光，把相機調到光圈優先，光圈設定為f/8，看看相機測出來的快門值（例如相機會測出快門大約是2秒）

好了，現在有以下的數據：f/8 2" ISO100

把相機調到手動模式，輸入f/8光圈和快門2秒，試拍一張，觀看照片，看看曝光情況。

為了拍出一張有長長的車軌照片，我們需要把快門調得更慢，因此使用快門8秒，但因為快門開放時間更長，所以光圈需調小，可以按step 6的照片作調較，把光圈調到f/11-16不等，再拍攝和調整，直至照片滿意為止

4.手持拍攝夜景方法

手持拍攝的話手別抖…可以把光圈開大點，ISO調高點，不然真的很容易拍糊…打開相機的“防抖功能”，或者再給它找個支撐吧。

最為常見的固定方法可以分為三種：找支撐點、掛靠、放地上。這三個方法其實最基本的原理就是離手。因為手持相機采用慢速快門拍攝時，手部無論多平穩都是有抖動的，只是不同的人抖動程度不一樣而已，而且再“鐵”的手也不能和穩定的支撐點相比。

找支點的方法很多，例如圍欄、路障等固定的平臺，均可作為支撐點使用。而如果需要調節拍攝角度的話，可以用肩帶、錢包等物體墊高相機一端。不過要注意相機在墊高后，是否能夠穩穩地停在支撐點上，不然相機掉下來了，可一點都不好玩。

掛靠的話，其實就是找個地方把相機掛起來，掛穩就好，例如籬笆、路燈等地方。當然，如果使用有Wi-Fi無線遙控的相機就更好了，取景可以更靈活。

放地上的好處是能夠低角度取景，需要以低角度拍攝一些場景時特別好用。而且，用墊高等方法也能改變拍攝角度。以上三個方法其實都適合1秒以上的長時間曝光，不過由于靈活性的確不能跟三角架相比，因此，也就只能應急用用。

5.找一個主體

拍照要突出主體的道理大家都明白，可一到拍攝夜景風光，很多攝友就都忘記了，只是一位的突出大、廣，拍出的就是下圖這樣的畫面：

看上去會顯得非常平淡，像是城市俯視底圖，沒有主體。而如果你能夠挑選出一個標注性建筑作為主體，視覺美感就會立刻發生變化：

是不是立刻就不一樣了？畫面美感更強的同時，也會更有內容。而不是簡單的爬個高，拍一片樓房。

后期技法

相對于其他題材，夜景攝影的要求相對更為苛刻一些，例如夜景環境下光線較弱，因此需要使用低速快門以獲得足夠的曝光，此時對拍攝過程中相機的穩定性就提出了很高的要求。

弱光環境本身就容易產生噪點，因此應盡量使用較低的ISO感光度，這又導致需要進一步降低快門速度以保證獲得充分的曝光；

夜景環境下，燈光部分與周圍的環境光比非常大，為避免燈光曝光過度，需要使用相對較低的曝光進行拍攝，這又導致照片整體非常灰暗、曝光不足，再加上光圈、白平衡等因素，夜景照片往往需要較多的后期處理進行修正，才能得到好的效果。

本例就以一幅 典型的俯視夜景照片為例，講解其后期處理方法。

在構圖方面，本例照片的天空與地面的比例顯得不太協調，作為主體的夜景占比較低，因此需要先對整體的構圖做處理；

在曝光方面，這是夜景照片存在最大的問題之一，因此要分別對其整體和局部分別進行曝光調整，并注意以燈光為代表的高光區域不要出現曝光過度的問題；

在色彩方面，燈光的暖色與周圍環境的冷色可以形成極佳的色彩對比，因此可以從白平衡設置入手，針對燈光和環境分別進行色彩的潤飾和調整，使二者達到強烈的對比效果，以突出照片整體的視覺效果；

另外，作為夜景照片，產生噪點幾乎是不可避免的，因此在處理的最后，有必要對其進行適當的降噪和銳化處理。

調修步驟

1.裁剪構圖

當前照片的天空和地面基本是各占一半，而天空的細節又較少，地面主體又顯得不夠突出，因此下面先對整體構圖進行適當的裁剪，其基本思路是在保證地面主體地位的同時，適當縮小天空的面積。

選擇裁剪工具，然后沿著照片邊緣繪制裁剪一個與之相同大小的裁剪框，然后按住Shift鍵縮小裁剪框并適當調整其位置，此時可以以當前照片的比例對照片進行裁剪。

確認得到滿意的效果后，按Enter鍵確認即可。

2.初步調整曝光

當前照片存在較嚴重的曝光不足問題，因此下面先將照片整體大致提亮一些，一方面是出于對曝光進行校正的目的，另一方面則是為了便于觀察后續的調整，因此先只做一個大概的調整即可。在“基本”面板中適當提高“曝光”參數，以提亮照片整體。

3.提升反差

當前畫面顯得較為朦朧，像有霧氣一樣，下面就來對其進行處理，使畫面顯得更加通透。選擇“效果”面板并向右拖動“去朦朧”滑塊，以增強畫面的通透感。

返回“基本”面板中，再提高“清晰度”參數，以進一步提高照片的反差。

4.優化對比與曝光

此時，照片整體的對比仍然顯得很不足，下面就來對其進行處理。在“基本”面板中，大幅提高“對比度”參數，以進一步提高照片的對比。

提高對比度后，照片整體不再顯得灰蒙蒙的了，但亮部和暗部則分別出現曝光過度和曝光不足的問題。對亮部來說，少量的曝光過度可以讓燈光看起來更加明亮，因此可以保留這種效果，但對暗部來說，就有必要進行恢復處理了，下面就來解決這個問題。在“基本”面板中分別提高“陰影”和“黑色”參數，以恢復暗部的細節。

5.美化色

通過前面對曝光的調整，整體已經獲得較好的亮度，同時色彩也有一定程度的優化，但這對我們所需要的效果來說還遠遠不夠，下面就來繼續對色彩進行美化處理。

選擇“基本”面板，在右側參數區的頂部適當調整“色溫”與“色調”參數，以初步確定照片整體的色調。

在本例中，是要將照片處理為冷暖的對比、且具有一定紫色調的效果，因此要圍繞這個目的設置參數，并觀察調整后的效果，直至滿意為止。

在初步確定了整體色調后，下面繼續對色彩進行美化，這里是利用“分離色調”面板，分別對高光和暗部進行色彩調整。

選擇“分離色調”面板，拖動“高光”區域中的滑塊，以改變高光范圍的色彩，直至得到滿意的效果。

選擇“分離色調”面板，拖動“陰影”區域和“平衡”滑塊，以改變陰影范圍的色彩，直至得到滿意的效果。

6.強化色彩效果

至此，我們已經初步調整好了照片的色彩基調，但整體來看，色彩效果還不夠強烈，下面就來解決此問題。

在“HSL/顏色/黑白”面板中選擇“HSL”，再選擇“飽和度”子選項卡，并在其中設置適當的參數，以通過調整色彩飽和度潤飾照片中對應的色彩，直至得到滿意的效果。

此處提高飽和度的處理，如果希望簡單、快速的進行調整，也可以在“基本”面板中調整“自然飽和度”和“飽和度”參數，但這樣是對整體進行調整的，可能會出現部分顏色過度飽和的問題。

而本步所使用的方法，是分別針對不同的色彩進行提高飽和度處理，因此更能夠精確拿捏調整的尺度，讀者在實際處理時，可根據情況需要選擇恰當的方法。

在“HSL/顏色/黑白”面板中選擇“HSL”，再選擇“明亮度”子選項卡，并在其中設置適當的參數，以通過調整色彩亮度潤飾照片中對應的色彩，直至滿意為止。

7.調整天空

通過前面的處理，尤其是在“HSL/灰度”選項卡中調整了“明亮度”參數后，地面的色彩變得更加美觀，但天空的細節就少了很多，色彩也變得平淡，下面就來解決這個問題。

選擇漸變濾鏡工具，按住Shift鍵從上向地面處拖動，以確定調整的范圍，然后在右側設置適當的參數，直至得到滿意的效果。

8.降噪和銳化

至此，照片的整體處理已經基本完成，對于當前的照片來說，由于是在午夜拍攝的，而且使用了較高的感光度，再加上前面進行了大幅度的曝光與色彩調整，因此不可避免的會產生噪點，下面就來對照片進行降噪處理。

將照片的顯示比例放大至100％，并移動視圖至最典型的區域。

選擇“細節”選項卡，設置“減少雜色”區域中的參數，從而消減照片中的噪點。

降噪后的照片細節有一定損失，下面就來對其進行銳化處理，以提高其細節的表現力。

在“細節”選項卡的“銳化”區域中調整提高“數量”“細節”“蒙版”等參數，從而在銳化的同時，恢復銳化過度的問題，并盡量保留銳化的細節，直至得到滿意的效果為止。

黑金效果預設

最近黑金風格的城市夜景非常受歡迎，好機友攝影為您找到了一個不錯的濾鏡，對這種風格感興趣的攝友可以下載嘗試一下。

當然，好機友攝影鼓勵各位攝友能夠調出獨具特色的城市夜景色彩。也許您在套用濾鏡或者預設后，再按照自己的想法稍加調整，就可以調出一種辨識度更強的城市夜景色彩。

好機友攝影不希望大家把攝影學死了，而是應該在掌握一定套路的基礎上能夠玩出自己獨到的見解。