最好的高跟鞋是什么高跟鞋（你知道你腳上的高跟鞋多少歲了）

發布時間：2024-09-10閱讀(29)

導讀高跟鞋在現代人的認知中，一向是性感、知性、女人味的象征，甚至可以說是女人的代名詞。然而，如果談及它的歷史，恐怕要驚掉一群人的下巴。事實上，最早的高跟鞋是為男....

高跟鞋在現代人的認知中，一向是性感、知性、女人味的象征，甚至可以說是女人的代名詞。然而，如果談及它的歷史，恐怕要驚掉一群人的下巴。

事實上，最早的高跟鞋是為男性設計的。15世紀時期，鞋履的高跟是為了讓波斯的騎士們更便利地騎馬和射擊，并在后來，隨著波斯使者的遠行，流入了歐洲。來到歐洲后的高跟鞋，不單單是男性的寵兒，而是進一步完成了男女性別之間的跨越，妓女就是這中間的引渡者。妓女由于其取悅男性的職責，而被認為是最接近男性的中性群體，她們不僅閱讀、吸煙、飲酒，甚至穿起了男性的高跟鞋，這就是高跟鞋逐漸向女性過渡的開始。

在后來的幾個世紀中，高跟鞋在西方從象征著權威、支配的皇室男子，不斷向女性延伸。而中國也在明清時期出現的高跟鞋的雛型，也就是"纏足弓鞋"和"花盆底鞋"。其實不難看出，高跟鞋從誕生起，就流行于政要人士、皇親貴族之間，它增高的跟部在凸顯地位、適應騎行的同時，也給行走、奔跑等日常活動帶來了不便，這也注定了高跟鞋在18、19世紀頻繁的戰火中被擱置。

直到19世紀20年代，高跟鞋才在西方重新冉冉升起。1922年皮革鞋誕生，在戰火紛飛中保守質樸了幾十年的歐洲女人們逐漸為貼合并且彰顯足部曲線的高跟鞋傾倒，樸素便利的查理斯頓鞋被小低跟T字帶皮鞋取代，成為女人的寵兒，Salvatore Ferragamo可以說是見證了這一過程。

1、 Salvatore Ferragamo：1927年

Salvatore Ferragamo，被稱為"意大利的女鞋國王"，也因讀音被廣東人戲稱為"飛了雞毛"。它的創始人Salvatore Ferragamo出生于1898年，經過二十多年對鞋子的鉆研和癡迷，于1927年在意大利正式創立了Salvatore Ferragamo品牌。

說起來，這也是個勵志的追夢故事，菲拉格慕出生于一個貧窮的農民家族，9歲那年，菲拉格慕的妹妹到了要去教堂參加團契的年紀，家里唯一一雙擺的上臺面的鞋，從老大一直傳承到老十三，到了小妹需要的時候，早已破爛不堪了，只能穿著clogs（包頭木屐鞋）去團契。菲拉格慕不忍心看小妹穿著clogs參加這樣莊嚴的活動，便親自為她做了一雙鞋。這雙鞋雖然僅僅能包裹住腳，卻是菲拉格慕愛上鞋履的轉折點。同年，他果斷決定放棄學業，做了一位鞋匠的徒弟。

經過四年的學徒生活，菲拉格慕學成回到家鄉，在自己家開了一個鞋店。1914年，這個16歲的"小鞋癡"為了更廣闊的鞋履天地，移民到了美國，進入了一家鞋廠。不曾想，在1920年代初的美國，福特汽車剛剛有了一項轟動的發明——流水線，一時間流水化的工業生產風靡，連帶著菲拉格慕也成了鞋廠流水線上的一位工人。

一個"鞋癡"怎么可能委身于一個機械復制生產的小車間呢？菲拉格慕立即重新定位自己，只有為明星定制，才能實現他創作鞋履作品的夢想！如此，美國西海岸的圣塔巴巴拉——美國電影工業的聚集地，就成了他下一個目的地。

在這里，菲拉格慕憑借高超的工藝，不僅解決了電影道具鞋的問題，也給了女明星們獨一無二的定制服務。他的鞋每款有近50個尺碼，每雙都需10天制作，其中5天都用于鞋楦，總共有134道工序。外加他自身藝術家的魅力和濃重的意大利口音，也不斷吸引著影視圈的人們，奧黛麗·赫本等一代佳人也都是菲拉格慕的忠實顧客。菲拉格慕曾為赫本設計了一款芭蕾舞單鞋A pump，至今還因為赫本穿著它跳躍起來的一張經典照而為人所知。

此外，應該沒有人不知道瑪麗蓮·夢露在《七年之癢》中的經典劇照吧，一襲白裙的夢露，在裙子被風吹起的瞬間壓住裙擺，那張性感動人的相片中，夢露穿的鞋就是菲拉格慕的白色細高跟鞋——經典的"來上我"鞋。

如果說，圣塔芭芭拉是菲拉格慕嶄露頭角的地方，那么意大利就是真正造就他和他的鞋的地方，后來的經典蝴蝶結單鞋vara也是在這里誕生，并從此奠定了菲拉格慕的品牌基因。如果問，經典是什么的話，或許就是在大工業時代下，對手工和品質極致的追求吧！

2、 Roger vivier：1950年

在20世紀上半葉，關于高跟鞋被提及最多的還有Roger vivier。Roger vivier這個名字談不上是個品牌，但這位設計師確是大名鼎鼎的，他的鞋子由于細高的后跟風靡一時，被稱為是"上世紀六十年代的足跡"，也在今天以"逗號鞋"著稱。

Roger vivier出生于1907年，與Salvatore Ferragamo的年代相差不遠，他9歲時父母雙亡，被vivier一家收養。年少的他考取了巴黎美術學院，和許多追求純藝術的學生一樣，一心想做一位雕塑家，然而就在這讀書期間，由于機緣巧合下進入了一家鞋廠工作，Roger發現了雕塑與鞋履的共通之處，這樣"穿在身上的雕塑"一下激發了他的激情。讀書兩年后，他輟學走上了鞋履藝術的道路。

如果說Ferragamo是女明星的專業品牌，那么Roger就是女王的御用設計師。這個女王就是如今在位的英國女王，伊麗莎白二世。1953年，伊麗莎白二世在女王加冕禮上，就穿著Roger vivier專門定制的涼鞋。這雙華麗莊嚴的鞋子通身金黃，鞋面是紅寶石修飾的鏤空的鳶尾花，鞋跟也裹滿了紅寶石，與女王的皇冠呼應，可謂是整套著裝的點睛之筆。而Roger，據說是1953年女王加冕禮唯一一個受邀設計師，不得不給他來一句"好家伙"！

事實上，Roger vizier和Ferragamo這兩個當時最有名的設計師，有一個長久的交集點——細高跟（stiletto heel）是誰發明的？關于這個問題，至今沒有定論。但可以肯定的是，是Roger完善了細高跟，并把它一扎扎進了歐洲女人們的心里。

二戰后的歐洲，人們不再奔波逃亡，于是開始無比想念過往的鼎盛優雅的生活，又恰好金屬開始被大量的發現和使用，金屬細高跟便應運而生了，既能支撐人體體重，穩固耐用，又重新展現了服飾藝術和女性的優雅動人，甚至比以往更加開放得欣賞與表現性感之美。這期間，將一條裙子當作小建筑的Christian Dior和雕塑家出身的Roger一拍即合，開啟了細高跟和dior new look裙子的新組合，同時也開始了他們之間長遠的合作旅途，細高跟就這樣成了高跟鞋的經典配置。

一個小小的鞋后跟可以說是奠定了Roger vivier在高跟鞋界的地位，也開啟了一個新的潮流時代，嫵媚、性感開始成為女性不羞于表達甚至引以為傲的特點。Roger vivier為此還曾拍攝一組寫真，致敬二戰后意大利的性感天后——西爾瓦娜·曼加諾。

3、 Rene caovilla：1950年

20世紀50年代是高跟鞋的一黃金年代，戰爭后的世界漸漸復蘇，隨著Ferragamo、Roger vivier的發展壯大，高跟鞋品牌不斷豐富，rene caovilla就是其中之一。

Rene caovilla這個在威尼斯外Brenta河岸的工廠小鎮中孕育出的品牌，也是高跟鞋界歷史悠遠的品牌之一。并且，自1934年成立開始，它就著眼精準而小眾的定位，以精致華美的晚宴鞋為主打產品。羽毛、珠寶等嫵媚瑰麗的元素是RC家鞋履的心頭好，它的珠寶鞋系列是將其推向全球標志性奢侈品行列的一員大將。

Edoardo Caovilla曾言："我們首要目標是制造夢想。"正是這樣的用料和理念，將rene caovilla塑造成了每個女人心中最為夢幻浪漫的品牌，同時也是英國皇室的欽點品牌，黛安娜王妃就是它的常客。

1975年，rene caovilla推出了一款創新的蛇形環繞涼鞋（Snake Sandal），這款涼鞋一炮而紅，形成了他們家最經典的"頭牌"——cleo系列，并為多家博物館收藏。這款涼鞋螺旋的鞋帶從腳踝外側向上蜿蜒，環繞著小腿，被世人形象地稱作"蛇形帶"。它以羅馬臂帶為靈感，以簡約而精致的細線條來呈現，優雅中透著嫵媚動人的女性魅力。足尖和足中各一條細帶，細帶輔以精致的珠寶、羽毛、色彩設計，簡約大方，細節極致，讓人一望就移不開眼。

這樣工匠般的精神和工藝，不僅創造了一雙又一雙堪稱藝術品的鞋履，更是引得尖端時尚品牌dior 和channel也不斷上門，希望與rene caovilla合作晚宴盛裝。

可以說，女鞋做到像rene caovilla這樣，已然是超出了實用的范圍，更像是一種工藝品，是設計師的執著和夢幻追求。它所承載的可以是歷史的記憶，是一代又一代女子對美對華麗的向往，或者說是匠人對極致的探索。如此的品牌世界上一定會有一個兩個，但卻也只會有這一個兩個，刻畫著當時鞋履的極致美妙，難被超越。

4、 Sergio rossi：1960年

2020年4月，一件轟動時尚圈的大事，就是新冠肺炎奪走了意大利傳奇鞋履大師Sergio Rossi的生命，他在意大利新冠肺炎的重災區切塞納，經搶救無效離世，享年84歲。他的離世仿佛又將人們拉回了他創立sergio rossi的當年。

1935年，Sergio Rossi出生于羅馬的San Mauro Pascoli小鎮的鞋匠家庭，他的父親以純手工鞋履經營為生，在手工匠人環境的耳濡目染下，Sergio Rossi從小對工藝制鞋有著高于常人的敏感度。14歲時，由于父親的早逝，Sergio不得不挑起家中的大梁，開始接管家業。期間，他跟著父親手下的5個老工匠學習鞋履制作的各種繁雜工序，空余時間則去當時享有盛譽的finis制鞋工廠參觀學習。

Sergio Rossi征集的手繪圖

Finis在制作工藝、設計理念、企業管理上都對Sergio影響頗深，剪裁、縫紉、結合、修飾等制鞋步驟和細節在Sergio腦海中留下越發深刻的印象，追求嚴謹的工藝成了他深入骨髓的本能，這也是Sergio rossi的鞋履在未來精于縫紉的原因。

經過多年在鞋履行業中的深耕，Sergio Rossi逐漸開始了自己的設計，并于1968年與Genny品牌簽署了他的第一雙鞋，也就是在這，他遇到了今后的合作黃金搭檔——詹尼·范思哲。就像Roger vivier和dior，他們兩人也在共同合作中碰撞出了驚世的火花，而且越來越朝著創新、前衛、時尚前進。全新一季的Sergio Rossi就很好得體現了前衛大膽一詞，硬朗的方塊字母異形跟、火龍果色與寶石藍的跳躍混搭、極具未來感的亮面等，憑借直率利落的趣味設計，獲得時尚女性的矚目。

Sergio Rossi的鞋履總體而言，都透著嚴謹、干練，這就是時尚作品中所能洞見的設計者的人生經歷和性格，鞋子有時也是一種無聲的表達。

5、 Manolo blanick：1972年

20世紀七八十年代的西方，雖然經濟上處于緊張的態勢，但時尚領域仍然在向前發展著。大眾文化傳播日益頻繁開放，高跟鞋也隨著文化發生變化，厚底高跟鞋成為新的潮流。然而在諸多厚底新時尚中，依然有一個品牌，以傳統精致的尖頭細高跟脫穎而出，勢如破竹地發展著，這個品牌就是誕生于1972年的Manolo blanick。

相比于前幾個高跟鞋經典品牌，Manolo blanick幾乎晚了半個世紀，然而這位后輩的成就卻是有過之無不及，而且比前輩們更加開放性感，在近現代的女性中，有著不可取代的獨特地位。

據說在40步外，人們就可以準確無誤地憑借優美的弧線認出Manolo Blahnik。它的鞋子都有一個顯著的特點，那就是跟高而頭尖，和品牌的logo如出一轍，當然，這也造就了它廣為人知的優勢——跟雖高，但重心卻平穩。

它的創始人Manolo出生于1943年，在西班牙加納利群島的香蕉種園長大，母親是西班牙人，而父親是捷克人。Manolo的家教嚴格，因此舊時的良好教養伴隨著他的一生，這樣的紳士與優雅也在他今后的高跟鞋作品中展露無遺。

1970年，Manolo剛剛涉足鞋履設計，造訪紐約時，順便將自己的設計展示給頂尖時尚雜志《vogue》的主編黛安娜，不曾想黛安娜對他的設計大加贊賞，并鼓勵他在這一領域繼續深入，由此，Manolo開始不斷進入鞋廠學習、與操作工深入交談，從基礎源頭上準備自己。直到有一次，當時倫敦最著名的設計師Ossie Clark采用了他設計，Manolo的事業開始步入了正軌。三年后，他的"切爾廿"鞋店開業了。

學習藝術出身的Manolo，天生對女性、曲線、自由性感和美，有著高于一般的理解。另外，舞美是他另一大追逐，這也是他的高跟鞋高而重心平穩的理念源頭，就是要讓鞋子穿也跳舞也穩當舒適，正因如此，Manolo blanick不僅是最廣受歡迎的奢侈品，也是名人影星走紅毯的必備單品。時尚界流傳著一個說法，如果Armani是奧斯卡頒獎禮的制服，那么Manolo Blahnik就是它的指定用鞋。