導讀在龍巖結婚的酒席上，有一個不成文的習俗。每當姜雞被熱氣騰騰地端上來的時候，圍坐一起的客人們略略動動筷子，吃上幾口，就得往自己的酒杯里添滿酒或者飲料。看著遠處....

在龍巖結婚的酒席上，有一個不成文的習俗。

每當姜雞被熱氣騰騰地端上來的時候，圍坐一起的客人們略略動動筷子，吃上幾口，就得往自己的酒杯里添滿酒或者飲料。看著遠處熙熙攘攘的一群人簇擁著一對新人走過來，起身，端杯，稍稍寒暄祝福幾句，有調皮的更是說上幾句俏皮話，惹得桌上一陣的笑聲。新人把酒一喝，這宴席差不多就該到了尾聲。若是貪嘴或沒吃飽，再等個糟菜紅燒肉配小饅頭，再等個青菜，等個甜點什錦卷，再悉悉索索地吃上幾口，這宴席就算結束。

疲憊的新人終于可以卸下臉上的笑容，坐在某處，好好地喘口氣，輕輕松松地吃上那么幾口。男人們整理整理衣服，松松勒得有點緊的褲腰帶，滿臉紅光地走出酒店，打個帶著姜雞味的飽嗝，在太陽下慢悠悠地走著。女人會稍微慢一些，拉扯著十來歲調皮的小孩，抱著乳臭未干的幾歲的小孩，站在門口閑話著東加長西家短。待人走得差不多，總會有幾個生怕浪費便宜了酒店的親戚要幾個塑料袋，把酒席上但凡能打包的都兜著走。面無表情的服務員端著個不銹鋼的大臉盤，來來回回地收拾。就連墻上的那個大紅色的“囍”字，也顯出了幾分熱鬧之后懶洋洋的倦怠。

我媽說，龍巖人招待人，最喜好拿出手的，一個是糟菜紅燒肉配小饅頭；另一個就當屬姜雞了。這兩個當家菜，一旦沒出現在宴席上，便頗有幾分掃興敗趣之意。逢年過節姜雞也必然是要擺在桌上的，不然會覺得這年味寡淡了幾分。

姜雞，按著傳統老牌的龍巖人做法，直接將白雞切成塊，焯水后放入大量的姜絲調味，

上籠屜隔水蒸，蒸到雞肉變色變熟，姜味四溢就可以出鍋上桌。可往往這樣烹制，雞肉都會過老過硬，沁出的雞油讓雞肉分成兩個色：有油浸著的部分雞肉發亮軟嫩；沒有油浸的部分雞肉發黑發硬。在酒桌上，往往都得挑那嫩嫩的雞肉，不然口感一定是干巴巴，柴得不行，非得配點酒才能咀嚼下肚。

我媽在姜雞這道菜上發揮了她鍥而不舍的鉆研精神。在某次吃過很好吃的改良版的姜雞、一直在她面前炫耀和刺激的我的指導下，我媽發揮了南北方風格相互融合，由單一的姜絲蒸雞逐步轉化到多樣食材完美融入與提升雞肉口感的改良版本的蒸雞，將姜雞1.0本地版本，逐漸升級到姜雞3.0綜合版本。

板栗事先去皮，洗凈，切成小塊，上蒸爐略略蒸個幾分鐘；干香菇泡水，撕成小片；取北方特有之大蔥，只留蔥白，切成斜片；生姜切絲；雞肉切塊洗凈。

洗凈手，將雞肉放入一盆內，倒入適量食用油、鹽巴、排骨味王（或者任意適合肉類的調味料粉）、味精、蔥白片、姜絲、香菇片，用手攪拌均勻，將板栗埋到雞肉底下，最后淋一遍芝麻香油，少許即可。靜候腌制半小時，上鍋蒸煮至雞肉熟就可以出鍋享用了。

我喜歡做蒸菜，一是省事，只要前面步驟不錯，后面自然就會得到美味；二是不麻煩，不需要太多的技巧，只要注意時間，就可以吃到好味。

伴著裊裊白色蒸汽，四散在家里的是蒸雞的香味。再舉筷，板栗之清香軟糯，香菇之厚重醇香，雞肉之軟嫩鮮美，伴著白飯，配著好酒。

每一口好滋味，都將日子過成了無比美味的幸福。