導讀金陵小吃，即南京小吃，位列中國四大小吃之首，歷史悠久，風味獨特，品種繁多，自六朝時期流傳至今已有千余年歷史，多達百十多個品種。尤其在明清小說發展繁盛時期，金....

金陵小吃，即南京小吃，位列中國四大小吃之首，歷史悠久，風味獨特，品種繁多，自六朝時期流傳至今已有千余年歷史，多達百十多個品種。尤其在明清小說發展繁盛時期，金陵小吃的身影不斷出現在《儒林外史》、《紅樓夢》等著作中。

吳敬梓在他的《儒林外史》中就有這樣一段描寫："傳杯換盞，吃到午后，杜慎卿叫取點心來，便是豬油餃餌、鴨子肉包燒賣、鵝油酥、軟香糕，每樣一盤拿上來。眾人吃了，又是雨水喂的六安毛尖茶，每人一碗。"字里行間，不難看出當年秦淮小吃的盛景。

而至近代，以夫子廟景區為代表的秦淮小吃，逐漸形成自己的體系。永和園、奇芳閣、蓮湖、晚晴樓和秦淮人家等老字號，成為秦淮河畔極負盛名的小吃標桿。五香茶葉蛋、豆腐澇、鴨油燒餅、什錦菜包、桂花糖芋苗、蜜汁藕等等，幾乎家家小吃店都有一個絕招，品種達300多種，令人眼花繚亂。

1、鹽水鴨

南京人每年吃掉的1億鴨子中，有4000萬只鹽水鴨。朱自清在《南京》一文中這樣描述鹽水鴨：“南京人都說鹽水鴨好，大約取其嫩，其鮮。”這短短一句話，其實已經道破了南京鹽水鴨的精髓：皮薄肉嫩、清鮮香美。

在南京制作鹽水鴨最好的時節則是每年桂花盛開的中秋前后，因為這時候稻豐魚肥，鴨子吃的也好，身上的肉質正是口感最佳。

鴨子的選擇則一定要是湖鴨。這種湖鴨用稻谷喂大，還在湖泊里面吃小魚小蝦，養到5斤左右宰殺。一旦超過這個重量，或者鴨子用玉米米糠小麥等飼料喂大，肉質、肥膩程度和制成以后的色澤都要大打折扣，內行人一吃就能吃出來。

民國張通之的《白門食譜》記載：“金陵八月時期，鹽水鴨最著名，人人以為肉內有桂花香也。”鹽水鴨故又得名桂花鴨。

除了鴨本身的品質外，完備的流程和考究的手藝更是做出美味鹽水鴨不可或缺的功夫。鹽水鴨做得最溜的還是明朝人，總結出“炒鹽漬、清鹵復、烘得干、焐得足”的口訣。

一只制作完成的鹽水鴨，如果腌制晾曬到位，那么皮白油潤，肉嫩微紅，肉質柔軟而有彈性，淡而有咸，香、鮮、嫩三者畢具。

2、烤鴨

話說南京的鹽水鴨很出名,金陵烤鴨同樣毫不遜色。據說現在名聲很大的北京烤鴨,最早便始于金陵。當初明成祖朱棣篡位遷都北京后，也順便帶走了不少南京宮廷里烤鴨的高手。

在嘉靖年間，烤鴨就從宮廷傳到了民間，老“便宜坊”烤鴨店就在菜市口米市胡同掛牌開業，這也是北京第一家烤鴨店。而當時的名稱則叫“金陵片皮鴨”，就在老“便宜坊”的市幌上還特別標有一行小字：金陵烤鴨。

南京烤鴨和北京烤鴨做法不同，北京烤鴨是叉烤，南京烤鴨要用特制的烤爐掛起來烤，所以又叫掛爐烤鴨。現烤的鴨子，掛在店里，色澤明亮。

一只或半只賣，也可以分前脯和后座。案板上一刀切下去，肥汁四濺，油汪汪地耙在碗里。烤鴨通常切成一指厚，澆上鹵子，一口下去，鴨肉飽滿細膩，外酥里嫩。

南京烤鴨比北京烤鴨肉質烤得更蓬松，正是吸收了鹵水以后，鴨肉的汁水與鹵水交融。撕扯肉絲的時候，吸收了的鮮香鹵水又從鴨肉中釋放出來。并且油亮的汁水滲在飯里，好像連帶著那碗米飯也變得神奇誘人，幾筷子扒拉就見到碗底。

南京人吃烤鴨，最講究的是那一兜鹵水。南京人的口味喜好小糖醋﹐講究略甜微酸﹐鮮咸適度。調制這樣的味汁﹐功夫不比烤鴨差。

烤鴨子的時候，就需要在鴨腔灌水，一起入爐，外烤內煮。經過烘烤，鴨肉的精華也滲透到這汁水里，鴨肉熟了，汁水也鮮透。趁熱把酒釀蜜鹵倒進湯汁﹐澆上糖色﹑米醋﹑精鹽﹐考究起來加一滴醬油都不算本事﹐端出去的紅湯老鹵才叫地道。

3、鴨血粉絲

南京人因為愛吃鴨子，本著物盡其用的理念，用鴨內臟，鴨血做出了鴨血粉絲湯，小小一碗粉絲湯，卻把鴨的美味包含其中，喝一口湯汁，吸一口粉絲，咬一塊鴨血，讓你不得不為人類吃的智慧拍手叫絕。

4、皮肚面

每天中午，街頭的大部分面館就會被擠爆，斬半只鴨子，來一碗兒皮肚大肉面，加一份油渣，多擺點油渣，這是很多南京人午餐的標配。而每當列舉南京小吃時，“皮肚面”必定名列其中，從未缺席。

皮肚面屬于南京特有的“物種”，大火燒水，大灶下面，大團的面條扔進去，大瓢的肉湯潑進來，金黃的皮肚、細薄的肉絲、鮮嫩的豬肝、豐潤的腰花抱成小團在鍋里“跳舞”，紅的番茄、綠的菜秧、黑的木耳、白的平菇歡快地在湯中“穿行”。

倏忽間，湯沸騰、面浮起，臉盆般碩大的瓷碗早在一旁候著，“嘩啦啦”連湯帶面倒進去，端起來，足有數斤重。重點要說的是，皮肚的制作過程非常講究，先悉心剔凈肉皮上的每一塊肥膘，把凈肉皮用大鍋清水煮到半透明狀，然后撈起在通風處晾干，丟入用緊貼肉皮的肥膘熬制的豬油中煎炸，對于火候的要求也很高，非有經驗的老師傅親自監督不可。只有如此炸出的皮肚，才會金黃脆香的口感。

在南京人眼里，一碗上佳的大碗皮肚面，有不少 “門道”，比如：皮肚既要“泡泡的”吸飽了湯汁，又要“嗆嗆的”有咬勁；面條分為白色不帶堿和黃色帶堿的，但是都必須要“硬正”；湯要大，料要足、味要鮮，最好在下面條的時候就把辣油放進去煮，這樣才夠“入味”。撥幾勺火紅的辣油，淋幾滴噴香的陳醋，一碗味鮮料足的大碗皮肚面正式出爐。

在街頭巷尾那些簡陋的條桌上，爽朗粗壯的大漢，優雅玲瓏的淑女，白發耄耋的老人，個個一頭扎進面碗，呼哧呼哧，大汗淋漓，頃刻間，一碗面就見了底。

5、老鹵面

像小餛飩和鹽水鴨一樣，南京人對老鹵面有一種特殊的情懷。小火慢燉熬制的老鹵，代表的是南京人對美食的態度。老鹵面曾經是南京面條江湖的“一哥”，在1980年代之前，南京面館里，絕大部分是老鹵面。

老鹵面精華在 “鹵” ，那鹵子是豬骨、魚骨、鱔骨等食材，經過四五個小時文火熬制而成。挖一勺熬好的老鹵放在碗里，加入葷油、醬油、胡椒粉，然后兌面湯，最后再把面條挑進去放上澆頭。

除了底料老鹵外，澆頭的制作也很有講究。最早的鹵子是跟著牛肉一起熬制出來的，用牛肉自身的油脂味進行提香。

牛肉通過烹制變得美味，而烹制牛肉的鹵子奉獻給了老鹵甚至湯頭。這樣看來，老鹵面的澆頭跟老鹵乃至湯頭甚至是一體的，只有同時享受，才能找到老鹵面美味的秘鑰。

如果沒了老鹵，湯頭只是一個淡而無味的擺設。而如果沒了澆頭，那老鹵面也僅僅是一碗沒有吃頭的光面。

經過多年發展，老鹵面的澆頭早已多種多樣，而且各有各的味道。肥而不膩的大肉，瘦而不柴的小排，肉質緊實的獅子頭，外酥里嫩的熏魚，酥爛而又不乏勁道的大腸……每一款澆頭，都傾注了師傅們別致的用心。懂吃的人會喊老板加一勺油渣，簡直美到要上天！

6、牛肉鍋貼

自從《舌尖》播出之后，南京的牛肉鍋貼著實刮起一陣狂熱之風，牛肉鍋貼也成為南京人最愛的早餐品種之一。

牛肉鍋貼是金陵八絕之一,它以牛肉為餡,加以醬油、胡椒粉、香油的配料,以菜籽油或豆油煎制而成。剛出爐的鍋貼色澤金黃，勾人食欲，趁熱咬上一口，面皮韌性十足，底部香脆可口，咸中帶甜的汁油汩汩流了滿口。對南京人來說，這小小一只鍋貼，或許比鮑魚海參更有吸引力呢！

7、辣油小餛飩

南京人是出了名的愛餛飩。如果要評一道人氣最高的本地早餐，小餛飩配辣油毫無懸念地穩居榜首，不少南京人幾乎天天早起都要來一碗，理所當然地如同一項例行公事，永遠也不會厭煩。

著旺火，煮著餛飩。湯頭一沖，辣油一舀，路人紛紛循香而來，在小攤前排起長龍。打扮入時的姑娘和穿著汗衫的大爺，擠在同一張桌子上喝餛飩喝得不亦樂乎。

正宗的南京小餛飩必然要以輕薄的方形餛飩皮包餡兒，餡料只用豬肉靡和姜蔥調味，筷子或竹篾少少地一刮，粉色的肉餡在皮中央拓開硬幣大小的薄薄一層，手指輕攏，就猶抱琵琶半遮面地收了口。

如此體量，滾水里浮兩下，餛飩起，半透明的皮子粉紅的餡，紗裙一樣在鍋里飄著，當即便能撈進湯頭里。至于湯頭，各家自有講究，不過萬變不離其宗，不論用什么湯頭，都不會少一勺榨菜末、一勺干蝦米、一勺豬油、一把蒜花，以此吊出鮮味。

皮薄可以透光，湯鮮而燙，餛飩被煮的滑溜直接一吸就入口吞下，所以叫喝餛飩。南京人為了喝餛飩甚至還作了一首南京話唱的本土歌曲。也許歌詞已經記不甚清，但是那一句“啊要辣油啊？”卻成為了連外地游客都會說的經典對白。

8、鴨油酥燒餅

在南京這個六朝古都，“鴨油酥燒餅”，都是老百姓津津樂道的傳統美食，它們有著悠久的歷史，伴隨著鴨子的副產品鴨油的產生，很久以前便有了“鴨油酥燒餅”。

過去鴨油是不被食用的，因為這種油有種鴨臊味，一般都被遺棄或做他用，但南京的“鴨油酥燒餅”的產生，使得鴨油得以很好利用，而且使之成為“鴨都”南京的一道不可或缺的美食。

鴨油酥燒餅，先將鴨油做成油酥，按對半的比例與面粉摻和；再反復揉捻，做成大小均勻的面劑；蘸滿芝麻，下爐烘炕，達到兩面澄黃十成酥方可出爐。

掌握火候全憑功夫，夾生或焦糊都是不允許的。正宗的“鴨油酥燒餅”是皮黃殼脆，內軟餡酥，一口咬下去，咬口齊整，不掉渣，不粘牙，唇齒留香。

9、雞鳴湯包

往前數個幾十年，老南京人都記得鼓樓大轉盤對面有個“雞鳴酒家”。1958年，為推進南京小吃的發展，老市長彭沖特地從蘇州請來大廚居銀根師傅，到雞鳴酒家做湯包。

蘇師傅在原蘇式湯包的基礎上，運用發面工藝，選用上等豬肉，研制出了甜中帶咸、咸中帶鮮的雞鳴湯包，成為了南京一道經典小吃。

正宗的雞鳴湯包小巧精致，皮薄且透亮，一口咬下去，能品到甘甜的湯汁，湯色清澈，鮮而不膩，蘸些醋更可以化解豬肉的油膩，肉餡飽滿緊實。雞鳴湯包包好以后，要翻著放到蒸籠里的，這也是雞鳴湯包最明顯的特色所在——“肥肥大大，肚臍眼朝下。”

雞鳴湯包的餡料很講究，要選用豬的前腿肉，做成“一顆球”。“肉餡要成團，面皮要筋道。湯包剝皮用筷子插餡，肉餡不散，猶如棒棒糖。”像這樣純用豬肉餡 皮凍做出來的，是最常見的鮮肉湯包，在此基礎上，用雞湯做皮凍，就是南京地道的“雞汁湯包”。

當年鼎盛一時的雞鳴湯包，隨著雞鳴酒家被拆一度成為絕唱。沒想到，十幾年后，“雞鳴湯包”之名重出江湖，兩派傳人雙峰并立，成為南京湯包最響的兩塊牌子。

當年在雞鳴酒家，有一位耿建國師傅負責制作餡料，其妻則專司包湯包。兩人的女兒耿娟，在太平門一帶開了家“雞鳴湯包”，如今儼然已是南京湯包第一連鎖品牌，倒扣蒸的南京湯包擴散出城，讓江浙滬的吃貨們都聞味而來，一嘗風采。

遠道而來的游客們會驚訝的發現，這家永遠排著長隊，店鋪環境不算很好，卻溢滿了湯包的香氣。雞鳴家的湯包汁水豐富，肉餡滾圓，吃起來微甜而不膩。

除了太平門的“雞鳴湯包”，還有一家受到南京人認可的湯包店，那就是“徐建萍湯包”。這家店原名“老雞鳴湯包”，是居銀根師傅的四女兒徐建萍（隨母姓）開的，由于商標的關系，后改名為“徐建萍湯包”。這家店可以說是接受了正統嫡傳，被各路老饕屢屢稱贊“最還原雞鳴酒家”。

傳人開的湯包店到底是不一樣的，所有的湯包現點現包，永遠不怕匆匆趕去換來一句“賣完了”。等上十幾分鐘，卻能吃到最新鮮的湯包，所以南京人都放心徐建萍家。她家的湯包皮薄有韌性，肉餡甜咸適中。蒸好的湯包，在蒸籠里挨得緊緊的，面皮晶瑩剔透，肉餡若隱若現，看著直教人覺得可愛又精致。

10、六合龍袍蟹黃湯包

蟹黃湯包是六合龍袍的美食一絕，龍袍蟹黃湯包已有近200年歷史，相傳曾為朝廷貢品。雖然這“龍袍蟹黃湯包”，傳說中又與當年下江南四處吃喝的乾隆皇帝扯上了關系，但實際上這里的“龍袍”指的是南京六合區的“龍袍”，因為江中沙洲形似龍袍而得名。

龍袍蟹黃湯包以其用料講究、配方獨特、制作精良、難以仿制而著稱，僅制作工序就多達33道。長期以來龍袍蟹黃湯包絕技傳人恪守“不外傳”的祖訓，使其更添了幾分神秘的色彩。

每年菊黃蟹肥時節，都要吸引大江南北數十萬食客前來一飽口福。據《六合縣志》記載，“龍袍蟹黃湯包清末即負有盛名，以皮薄、餡嫩、味鮮、不膩而著稱，于制蟹油、皮湯、做餡、搟皮、捏包、火蒸等工序均有嚴格要求，看起來似秋菊吐艷，吃起來鮮而不膩。”

每到螃蟹季，龍袍鎮最忙碌的，一定是拆蟹工。拆蟹需要技術，更需要耐心。即便是精通拆螃蟹的人，從早上7點開始，拆足8小時，拆出的蟹黃蟹肉，才勉強夠一家飯店一天的用量。足可見龍袍蟹黃湯包在食客心目中的地位。

蟹黃湯包，“蟹黃”二字是整個湯包鮮甜的來源。但整只湯包的口感，又不僅僅來自蟹黃。龍袍的蟹黃湯包自有它的特色。

加入豬肉，是龍袍湯包別具一格的魅力。豬肉的彈性和凝聚力，能將蟹黃蟹肉巧妙包裹而不散。入口之時，依然有扎實的餡料，口感飽滿。而混合了蟹的鮮甜，豬肉便能脫去油膩的外衣。這樣的搭配，既用心又巧妙。

湯包里最重要的那個“湯”字，則來自于用雞骨、豬骨熬出來的皮凍。這種混合的皮凍，是為了在湯包中加入雞湯的口感，增添鮮美的層次。將皮凍、蟹黃、豬肉混合在一起，才是有龍袍特色的餡料。

龍袍的規矩是湯包一籠一籠的點，每籠十個。蒸熟之后，湯包放大數倍。輕輕提起，隔著皮就能看到滿滿的湯汁。緩緩入嘴，湯汁鮮美，肉餡彈牙，甜而不膩。這樣的味蕾盛宴，除了絕妙的搭配、精準的配比，更是大師傅們的用心。

11、梅花糕

南京這座城市對梅花尤其偏愛，以至于將它作為市花。不管是帶梅花標志的地鐵，還是叫梅花山的著名景點，凡是帶了“梅花”二字，就莫名地生出一種好感，尤其是這道南京街頭隨處可見的小吃——梅花糕。

就像“老婆餅”里沒有老婆，“獅子頭”里沒有獅子，“梅花糕”里也沒有梅花。而關于它名字的由來，凡是有點年頭的小吃，總會有個傳說，梅花糕也不例外。

據說是當年乾隆下江南無意間吃到這道小吃，絕口稱贊，勝過無數宮廷小吃，一時興起，要給它取名，因見其狀如梅花，便賜名“梅花糕”。但對于吃貨來說，來歷并不重要，好吃就行。

想要把這梅花糕的味道做到最好，就非得用紫銅模子和煤爐不可，用電的雖然方便，但味道卻比不上這樣的結合。南京的梅花糕在制作的基礎上加入了元宵、青紅果、松子仁等，外焦里嫩，而且有豆沙、果醬、果仁等十幾種配制方法，用面粉、豆沙、白砂糖等十幾種原料經特制爐具烘烤而成。

整個制作過程猶如看一場秀，行云流水，頗有意味。糯香的上層，細軟的豆沙芯，五顏六色的點綴，軟綿的口感，濃縮的甜香味，熱乎乎的夾餡愉悅口中所有待放的味蕾。梅花糕現做現吃，只能人等糕而不能糕等人。在那時不大的巷子里，每每做好的梅花糕總能聞著香味迎來一波又一波的客人。

12、桂花糖芋苗

桂花糖芋苗是南京知名的傳統甜點，也是南京人很愛的一道小吃。每年中秋節前后，南京城到處飄浮著淡淡桂花香，這時候也正巧是芋頭成熟的季節。

南京人采摘下桂花用糖腌制成“桂漿”。而大大小小的小芋艿，象征著人丁興旺，于是吃糖芋苗就成了南京的習俗。

選用新鮮芋苗，蒸熟后剝皮，加上特制的桂花糖漿，放在大鍋里慢慢熬制。芋苗口感潤滑爽口、香甜酥軟，搭配紅色的桂花湯汁，兩者的巧妙結合，吃后唇齒留香。

13、赤豆元宵

南京的赤豆元宵獨具特色。濃濃稠稠的一大碗，里面滿滿的赤豆、元宵和蓮子，紅白相間，格外誘人。再用藕粉勾芡，味道更加香甜濃郁。一碗赤豆元宵下肚，滿口的香甜軟糯，甜蜜感倍增。

14、活珠子

活珠子是南京著名的特產，是當雞蛋即將孵成一個生命但是又沒有完全成形，蛋里面已經有了頭、翅膀、腳的痕跡，這種亦雞亦蛋的雞蛋孵化物叫做“活珠子”，因其發育中囊胚在透視狀態下形如活動的珍珠，故稱“活珠子”。

早在清朝咸豐年間，“活珠子”就在南京地區食用成風，并成為治療眩暈的食物單方，是民間傳統食補珍品。李時珍《本草綱目》中也有記載：“雞胚蛋有治頭痛、偏頭痛、頭瘋病及四肢瘋瘴之功能。”

童叟弱者如能常食之，有健脾、胃作用，遂而起到強身健體之功效。但是激素含量較高，女生、孩子和腫瘤患者要慎吃。

吃活珠子，一般從孵化的第11天開始吃，到十四五天的時候，雞胚胎就大了，開始有毛了。十一二天的活珠子是極品。為防止雞蛋破裂鮮美的汁流失，煮活珠子要用冷水小火慢煮開以后，再和正常煮雞蛋的時間差不多就可以，一定不能破殼。

吃的時候敲開蛋殼，將蛋膜撕開一個小口，就可以吸到里面的汁液了！這汁液鮮香而不油膩，簡直就是一小盅煲好的嫩雞湯，鮮美異常。而真正的精華部分則是里面那鮮嫩的小雞胚胎，蛋黃甚至帶有血絲，雖然吃下去很需要勇氣，但吃過的人都稱之為舌尖上的超級美味！

“南京一大怪，大姑娘蹲在路邊剝雞蛋”。在南京 ，經常可以看到不少打扮時髦的年輕美女，三五成群圍坐在一個小煤爐攤位前，大家動作嫻熟在剝雞蛋，并吸食蛋殼中的汁液。說起來似乎不夠優雅，不過，南京姑娘才不管你怎么看，自己吃的香才是正經事。

15、旺雞蛋

旺雞蛋，又名毛雞蛋、雞仔蛋，江浙一帶又稱喜蛋。旺雞蛋和活珠子有些類似，但二者是有區別的，旺雞蛋是孵化不成功的雞蛋，也就是說它是死胎，而活珠子則是十二天左右的正在孵化中的雞蛋。二者的味道也有較大差別，活珠子的味道更加鮮美，且營養價值更高。

是不是一個真正的南京吃貨，旺雞蛋是唯一的檢驗標準。春天是街頭巷尾吃旺雞蛋的黃金時段，許多傲嬌的南京小潘西都為它放下了身段，愿意蜷縮在街邊賣旺雞蛋小爐頭旁的破木板凳上，搖蛋，碰殼，吸汁，吞雞，連毛帶骨，嚼個漿水淋漓。實在是南京街頭一景！

旺雞蛋根據中止孵化程度的不同，有全蛋、全雞、半雞半蛋之分。至于吃哪一種，就在于個人喜好了。有的人偏愛旺雞蛋，正是因為它的這一份“野趣”。“

旺雞蛋最經典的吃法還是水煮后蘸椒鹽，也有拿油煎來吃的。旺雞蛋一上桌，顧客早已等不及的拿個竹簽，戳上一個，蘸點調料，入口滿是肉香蛋香，就差把頭埋在鍋里，不先吃個二三個解饞是沒空說話的。

16、美齡粥

比起金陵民國美齡粥里的那些名人軼聞趣事，這份由豆漿、糯米、梗米、山藥、百合、枸杞加冰糖熬制而成的清淡粥食，并不華麗，甚至頗為樸素。

但糯米的軟粘、豆漿的醇厚、百合的芬芳，再加上冰糖的微甜，一份濃稠的美齡粥，總有叫人念念不忘的魔力，上至星級酒店，下至街頭大排檔，都有它的鼎鼎大名。

17、桂花蜜汁藕

蓮藕有一種吃法，是所有南京吃貨們追捧的，就是桂花蜜汁藕。蓮藕里塞糯米，煮得綿糯，梨膏糖熬成蜜汁波光點點，點綴著金色桂花。

一口下去藕清香米軟糯，綿甜中又有花香溜進喉嚨，藕段內的絲絲縷縷皆被滲透，清香四溢卻不覺黏膩，讓人不由得露出蜜汁微笑。

18、蛋燒麥

蛋燒麥據說是南京的清真老字號馬祥興為桂系軍閥白崇禧而特制的。因其平日愛吃燒麥和蝦，但尋常的蝦肉燒麥已然吃膩，希望廚師能換個做法。

馬祥興的廚師便用蛋皮包裹蝦仁，做成燒麥的形狀，上鍋蒸熟。再用鴨油、高湯、鹽等調成咸鮮味汁，勾芡后淋于燒麥上，便做出這道蛋燒麥。白崇禧吃后十分喜愛，連連打賞廚師，這道菜的名聲大振，流傳甚遠。

蛋燒麥制作需精巧的手勁，將雞蛋充分打勻，手勺涂抹鴨油上火加熱，將蛋液倒入，晃轉手勺，用力均勻，使其逐漸凝固。攤好的蛋皮放上蝦仁餡，用筷子輕輕收口，上面點綴少許蝦蓉，燒麥即成型，有臥式和立式兩種造型。

將做好的燒麥上鍋蒸制10分鐘左右，出鍋淋上咸鮮芡汁即成。成菜造型小巧玲瓏，色澤金黃，軟彈非常，口味咸鮮。

19、蛋黃燒麥

蛋黃燒麥也是馬祥興的特色，聽名字會以為是蛋黃包在燒麥里面，端上來才發現居然就是點綴在燒麥之上，整個造型非常美觀別致。

蛋黃燒麥還有一點比較獨特，它用的不是普通的面皮，而是用荷葉代替，外綠內黃，還有淡淡的清涼，給人很不一樣的感覺。

黏黏的糯米夾雜著蛋黃咸咸的味道，咀嚼時還會慢慢散出荷葉的清香味。這感覺已經不能稱作吃燒麥了，而是在品嘗一道口感很特別的菜。

20、臭豆腐

相傳，是明太祖朱元璋在當乞丐的時候撿了腐壞的豆腐油炸之后食用，結果卻發現很美味，后來做了皇帝以后，對這個味道念念不忘，才有了南京臭豆腐。當然這個故事也被用在珍珠翡翠白玉湯的典故里。

南京臭豆腐分為兩種，一種是灰白的嫩豆腐，一種是瓦灰的豆腐干。嫩豆腐在鍋中炸至金黃撈出，搭配辣椒、芝麻醬、香蔥、蒜汁、姜末等食用。而臭豆腐干要炸透，炸好后串在竹簽上，刷上調味醬就可以吃了。

21、蒸飯

南京人把包著油條的米飯叫蒸飯，這是南京人最喜歡的早點之一。蒸飯的軟糯和油條的韌勁，兩種截然不同的感覺同入口中，演繹出南京人樸素、實在、隨和的品性。

街頭巷尾叫賣蒸飯的小販們先把滾熱的 糯米飯攤在紗布上，裹上折成兩半油條，再把紗布翻卷起來，用手使勁的裹，結實后再攤開紗布，橄欖狀的白玉般的蒸飯剎那間透著清香，送入心脾，一天的好心情 便從清晨伊始了。