導(dǎo)讀在北京生活的久了，我吃飯也有了自己的獨(dú)特偏好，就說這早餐吧，每周要不吃上一碗炒肝兒，這渾身就不得勁兒。待一碗下肚之后，走在寒冷的戶外，也有一種冬日暖陽照在身....

在北京生活的久了，我吃飯也有了自己的獨(dú)特偏好，就說這早餐吧，每周要不吃上一碗炒肝兒，這渾身就不得勁兒。待一碗下肚之后，走在寒冷的戶外，也有一種冬日暖陽照在身上的熱乎勁兒，渾身沒有一處不舒坦的地方。這用北京話來講，就是吃的順口。

去包子鋪吃飯，偶爾看到隔壁桌上有一個人在吃一碗黑乎乎的黏稠狀食物，湯汁油亮醬紅，肝香腸肥。這份黑乎乎的黏稠狀食物是什么？就是北京名吃炒肝兒。有些人看這粘稠的黑乎乎的食物避而遠(yuǎn)之，也有人幾乎兩三天都要吃一次，真的是愛的人視為寶貝兒，不愛的人一臉嫌棄。嗚呼！做餐飲真的好難哈。

有一次，我跟一個北京的姐們一起去北京鼓樓東邊非常知名的炒肝店吃飯，那位姐姐指著桌子上的炒肝兒問我“兄弟，知道這該怎么吃嗎？”

我心想，一碗炒肝兒不就正常的用勺子吃就行了，難道還有什么說法么，我笑著說道“姐姐，我雖然非常喜歡吃炒肝兒，可還真不知道它該怎么吃才算正確的哈。要不您來演示下，我也開開眼。”只見我這姐姐端起碗，壓根不用勺子，嘴貼著碗沿兒用嘴吸溜著吃，一邊吸溜還一邊快速的轉(zhuǎn)動著碗，只吃最上邊的一層，不得不說，我是真開了眼。姐姐還告訴我，北京人從來不說吃炒肝，而是叫“喝炒肝”。至于為什么這端著碗轉(zhuǎn)著圈的吸溜著喝，姐姐笑著說“這么吃不燙嘴啊。大兄弟”。

說起炒肝兒，很多在北京生活的人應(yīng)該不陌生，來北京游玩的朋友有一些也吃過。但說起其來歷，很多人就開不了口了。要追溯炒肝兒的歷史，還要從清朝同治年間前門鮮魚口胡同的會仙居開始說起。

據(jù)坊間流傳，這會仙居飯館由三位姓劉的兄弟經(jīng)營，主要經(jīng)營白水雜碎生意。這三兄弟都是非常勤勞的人，他們起早貪黑地干，踏踏實實的做買賣，一點(diǎn)也不敢偷懶，可是生意就是不溫不火。于是，這三兄弟便商量著如何提升店鋪的人氣，在老大的提議下，他們決定改進(jìn)白水雜碎的做法。

說來也巧，當(dāng)時《北京新報》的主持人楊曼青經(jīng)常來飯館吃飯，而楊本人對美食也非常研究，一來二去，就和這三兄弟成了朋友，交情也好的沒的說，得知他們的想法后，便給他們說：“你們既然想改進(jìn)，就改的徹底些，你們可以把白水雜碎的心肺去掉，加上醬色后勾芡，名字就叫炒肝兒，這樣或許更能吸引人一些。”

三兄弟聽了，都覺得這想法不錯。想了一會兒后，其中一位說：“那人家問為何叫‘炒肝’時，我們該如何說是好呢？”

楊先生聽了笑著回復(fù)道：“你可真是實在到家了！你們可以大膽的說肝就是被炒過啊。等你們把菜品研究透徹了，我可以在報上也幫你們宣傳宣傳，到時一定會很多人來品嘗的。”

等送走楊先生，三兄弟就按照他說的方法反復(fù)操作研究新菜品了。

會仙居的炒肝兒一經(jīng)推出，便吸引了眾多顧客。用現(xiàn)在比較時髦的話來說，在當(dāng)時也是網(wǎng)紅必點(diǎn)美食啊，再加上報紙的宣傳助力，很快，這三兄弟的飯館就出了名，也發(fā)了財啦！

人怕出名，豬怕壯。會仙居的炒肝兒出名后，京城的各大飯店、各個小吃店也跟著做炒肝兒的生意。隨著歲月的流逝，炒肝兒發(fā)展成為京城的一大名吃，一直流傳到了現(xiàn)在。

我一直認(rèn)為來北京游玩，其樂有二，一是賞景逛名勝古跡，感受故都的歷史人文。二是品嘗這老北京傳統(tǒng)名吃，都說一方水土養(yǎng)一方人，旅行的意義，就在于開闊眼界，增長見識，體驗各地的風(fēng)土人情，品嘗當(dāng)?shù)氐拿耖g美食。既然來到了北京，不管您是否吃得慣，都應(yīng)該勇敢的嘗試下炒肝啊、豆汁之類的傳統(tǒng)美食。要不，這老北京的美，您可就體驗的不算完整了。