導(dǎo)讀雖然在別的地方說鴨肉滋陰，大補(bǔ)，但在我居住的這個(gè)地方，鴨子卻被認(rèn)作是發(fā)物，鴨子平時(shí)是不大有人吃的。只有到了每年的七月節(jié)前后，那平時(shí)鮮有人問津的鴨子，才會(huì)變得....

雖然在別的地方說鴨肉滋陰，大補(bǔ)，但在我居住的這個(gè)地方，鴨子卻被認(rèn)作是發(fā)物，鴨子平時(shí)是不大有人吃的。只有到了每年的七月節(jié)前后，那平時(shí)鮮有人問津的鴨子，才會(huì)變得大受歡迎。

平日江門本地與神靈溝通，用的都是雞一類，但在七月節(jié)里，鴨子就會(huì)變成主角。但為什么七月節(jié)祭祀要用鴨子不用雞呢？

有一種說法是因?yàn)檫^陰間要渡河，僅有的一座奈何橋滿足不了需求，而鴨子則可以帶著祖宗游到對岸。那鴨子會(huì)游泳，在陰間渡河，就可以充當(dāng)渡河的運(yùn)輸工具了。

另一個(gè)說法是如果用雞的話，雞爪會(huì)把送給祖宗的東西抓爛。也有說法是因?yàn)殡u的爪子會(huì)往后刨，就會(huì)把給祖宗送去的錢都給刨出來，所以祭祀就不能用雞了。

對這個(gè)說法我覺得有些疑惑:過年也是會(huì)用雞呀，過年的雞爪子就不會(huì)往后刨？

有些地區(qū)在中元節(jié)這天還必須要吃嫩姜炒鴨。據(jù)說因?yàn)椤敖峪啞钡韧恰敖友馈保派弦坏映带啠褪窃诟嬖V那些沒有人祭祀的孤魂野鬼，姜太公在此，別到家里來搗亂了。

嫩姜炒鴨好吃，但在本地，就認(rèn)為鴨子要配上蘋婆果才是絕配。

蘋婆果，又叫鳳眼果，種子形如眼珠，烏黑發(fā)亮。蘋婆種子像豆莢一樣，被包裹在里面。外皮是鮮紅色的，成熟的時(shí)候就會(huì)從一條線上開裂，露出里面烏黑的種子，就像鳳凰的眼睛，紅的外皮，黑的種子，顏色十分鮮艷奪目。

蘋婆果直接放在飯面蒸熟，吃起來就像栗子一樣的糯，但沒有栗子的甜；也接近白果的口感，但又沒有白果的苦味。

臺灣女作家蔡珠兒形容蘋婆的味道是“像栗子 菱角 蛋黃 銀杏 蓮子 花豆，然后再除以六，說像又不像，似與不似之間，充滿空間次元，令人聯(lián)翩馳想，回味無邊。”這倒是非常貼切。

蘋婆成熟的時(shí)候恰好適逢“七姐誕”，廣東很多地方傳統(tǒng)是將蘋婆果作為拜七姐的用品之一，所以，蘋婆又叫“七姐果”。

七月的蘋婆與鴨子相逢，味道香甜的蘋婆與鴨肉的鮮味尤為相襯，故而七月節(jié)的鴨子加上七月成熟的蘋婆，就成就了一道廣東酒樓特色菜“蘋婆炆鴨”。

蘋婆果除了炆鴨，也可以用來炆五花腩及雞之類，用來煲湯也可。加蓮子、百合、雪耳和豬腱子肉煲兩三個(gè)小時(shí)即可，去掉豬腱子肉，改加蔗糖和冰糖同煲，就是一味好甜品了。

雖然蘋婆果味美，但皮厚，《嶺南雜記》說：“蘋婆果，如大皂莢，莢內(nèi)鮮紅，子亦如皂莢子，皮紫，肉如栗，其皮有數(shù)層，層層剝之，始是肉。被人罵厚顏者，曰蘋婆臉。”

蘋婆煮熟，撈起后除去紫黑色的皮，內(nèi)還有幾層皮，有人數(shù)過，足足有九層皮那么多，加之紫黑色的皮滑滑溜溜，捉摸不住，實(shí)在是讓人剝食不易。