<span class="answer">導(dǎo)讀</span>一個(gè)中國人的飲食傳統(tǒng)在汪曾祺眾多的散文中，關(guān)于吃文化的文章占據(jù)了一大部分。如我們熟知的《端午的鴨蛋》、《蠶豆》、《豆腐》、《泡茶館》……零零總總寫了很多，專....<p>一個(gè)中國人的飲食傳統(tǒng)</p><p>在汪曾祺眾多的散文中，關(guān)于吃文化的文章占據(jù)了一大部分。如我們熟知的《端午的鴨蛋》、《蠶豆》、《豆腐》、《泡茶館》……零零總總寫了很多，專收汪曾祺談吃的文章的書也日見增多，從書名上就可以一眼看出，如：《五味》、《尋味》、《四方食事》、《故鄉(xiāng)的食物》、《汪曾祺談吃》等。如果說以汪曾祺作為“吃貨”的“典范”，那么至少應(yīng)該具備會(huì)吃、會(huì)做、懂得吃這三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>會(huì)吃</p><p>汪曾祺因生活的軌跡對于家鄉(xiāng)、昆明、張家口、北京等地的飲食都有了解，常常談起某一食物的吃法，能舉出各地不同的飲食習(xí)慣。不僅如此，他還能說出一種食物最誘人的時(shí)候、最適合的烹調(diào)方法。虎頭鯊、昂嗤魚、硨螯、螺螄、蜆子（注音：xiǎn）、野鴨、鵪鶉、斑鳩、鵽（duò）、蔞蒿、枸杞、薺菜、馬齒莧……不僅吃的種類多，吃的地域還廣，再用閑散隨意的文字描述給我們，所傳達(dá)的已經(jīng)不是“口齒留香”能夠涵蓋的無窮韻味。在“會(huì)吃”這一點(diǎn)上，就已經(jīng)令人望塵莫及。他還好吃，從他諸多談吃的文字來看，他簡直是吃盡四方的人。從家鄉(xiāng)高郵的鴨蛋到北京的豆汁兒，到湖南的臘肉，包括咸菜，醬菜，野菜，他都要追究，琢磨一番。而且時(shí)常要發(fā)出毫不保留的贊嘆：我一輩子沒有吃過昆明那樣好的牛肉。 （《老頭兒汪曾祺》）</p><p><img alt="汪曾祺說平民美食（汪曾祺與其筆下的美食）(1)" src="/static/upload/image/20231217/4f53024b17b5496a8c636130ad5d5ab6.jpg"/></p><p>除了生嚼，揚(yáng)花蘿卜也能拌蘿卜絲。蘿卜斜切的薄片，再切為細(xì)絲，加醬油、醋、香油略拌，撒一點(diǎn)青蒜，極開胃。小孩子的順口溜唱道：</p><p>人之初，鼻涕拖。</p><p>油炒飯，拌蘿卜。</p><p>油炒飯加一點(diǎn)蔥花，在農(nóng)村算是美食，所以拌蘿卜絲一碟，吃起來是很香的。蘿卜絲與細(xì)切的海蟄皮同拌，在我的家鄉(xiāng)是上酒席的，與香干拌薺菜、鹽水蝦、松花蛋同為涼碟。北京人用水蘿卜切片，汆羊肉湯，味鮮而清淡。 （《蘿卜》）“吃遍四方”可以說是對于汪曾祺“會(huì)吃”的一個(gè)最為貼切的評價(jià)，而在其文中所展現(xiàn)的不同地域不同食物的吃法，投射出的是對中國飲食文化博大深厚的側(cè)面。</p><p>會(huì)做</p><p><strong>安身之本，必資于食。凡事不宜茍且，而飲食尤甚。</strong>中國的許多菜品，所用原料本不起眼，但經(jīng)過一番“講究”之后，變成了人間至味。那么汪曾祺本人的“講究”水平到底如何？如果用專業(yè)廚師眼光去看汪曾祺的廚藝，那肯定是不太夠的。汪曾祺自己在文章中坦率地承認(rèn)：他所擅長的只是做家常菜，“大菜，我做不了。我到海南島去，東道主送了我好些魚翅、燕窩，我放在那里一直沒有動(dòng)，因?yàn)槲也恢涝趺醋觥！钡菍τ诩页２耍粼鲃t是得心應(yīng)手。汪曾祺的烹飪手藝在當(dāng)時(shí)文藝圈子中很有名。所以每當(dāng)有港臺(tái)作家或者外國汪曾祺研究者來北京采訪汪曾祺時(shí)，中國文聯(lián)不安排來賓在賓館就餐，而是直接讓客人在汪曾祺的家中就餐。一次一個(gè)法國客人來采訪汪曾祺，汪曾祺為其做了道鹽水煮毛豆。那位法國人第一次吃鹽水煮毛豆，竟然連毛豆殼都吃了下肚。</p><p><img alt="汪曾祺說平民美食（汪曾祺與其筆下的美食）(2)" src="/static/upload/image/20231217/efead981e44b4ca28ec5d54ce444e996.jpg"/></p><p>有一位臺(tái)灣女作家來北京，要我親自做一頓飯請她吃。我給她做了幾個(gè)菜，其中一個(gè)是燒小蘿卜。她吃了贊不絕口。那當(dāng)然是不難吃的：那兩天正是小蘿卜最好吃的時(shí)候，都長足了，但還很嫩，不糠；而且是用干貝燒的。她說臺(tái)灣沒有這種水蘿卜。（《蘿卜》）美籍華人女作者聶華苓和她的丈夫保羅·安格爾來北京，指名要在我家吃一頓飯，由我親自做。我給她配了幾個(gè)菜。幾個(gè)什么菜，我已經(jīng)忘了，只記得有一大碗煮干絲。華苓吃得淋漓盡致，最后端起碗來把剩余的湯汁都喝了。華苓是湖北人，年輕時(shí)是吃過煮干絲的。但在美國不易吃到。美國有廣東館子、四川館子、湖南館子，但淮揚(yáng)館子似很少。我做這個(gè)菜是有意逗引她的故國鄉(xiāng)情!我那道煮干絲自己也感覺不錯(cuò)，是用干貝吊的湯。前已說過，煮干絲不厭濃厚。（《干絲》）</p><p>汪曾祺做的全是家常菜，然而又全是具有中國民間風(fēng)味的家常菜。汪曾祺說：招待外國客人，并不一定是規(guī)格越高越好。因?yàn)樗麄冏钕Ｍ缘氖怯械胤教厣牟耍绞蔷哂兄袊L(fēng)味的菜，他們越是難忘。而對于一個(gè)中國人來說，能夠做好中國風(fēng)味的家常菜，何嘗不是對于傳統(tǒng)飲食文化的繼承呢？能夠?qū)⑦@些感受轉(zhuǎn)化為散文，讓更多的讀者感受這份文化的傳承，也是汪曾祺散文的獨(dú)特之處。</p><p>了解</p><p>光會(huì)吃，會(huì)做吃的還不能算上是個(gè)行家，還要窺得“吃”中的門道，知其然而知其所以然。這對于一個(gè)人的文化底蘊(yùn)要求較高，而這也是汪曾祺的散文具有“文化”特點(diǎn)的原因。汪曾祺在散文中對于中國傳統(tǒng)文化的了解和融入，詩經(jīng)、古人筆記乃至于中國地域的地方風(fēng)俗，使得文字總是給人親切感和共鳴感。</p><p><img alt="汪曾祺說平民美食（汪曾祺與其筆下的美食）(3)" src="/static/upload/image/20231217/4c21a39ff08d44bca85c9a341296b739.jpg"/></p><p>汪曾祺小時(shí)候讀漢樂府《十五從軍征》，很為詩中的“真情”而感動(dòng)，但他始終沒搞懂 <strong>“采葵持作羹”</strong>的意思。現(xiàn)在各地植物稱作“葵”，如向日葵、秋葵、蜀葵，但這些植物葉都不能吃。那么古人“持作羹”的“葵”是什么？汪曾祺直到后來讀到清朝吳其睿的《植物名實(shí)圖考》，才知道吳氏把“葵”列為蔬類的第一品。吳氏經(jīng)過考證，激動(dòng)地說“葵”便是南方幾省還有種植的“冬莧菜”。“采葵持作羹”說白了，就是 <strong>冬莧菜稀飯……</strong></p><p><img alt="汪曾祺說平民美食（汪曾祺與其筆下的美食）(4)" src="/static/upload/image/20231217/ed1c4e4695624d03b307ff8ca8257fbe.jpg"/></p><p>由此可見可見“葵”到清朝已經(jīng)淪為無人知曉的地步，但是“葵”早在《詩經(jīng)》就有記載，后魏《齊民要術(shù)》，元代王禎的《農(nóng)書》都把它列為主要蔬菜。汪曾祺由此猜測可能是后來全國遍植大白菜，大白菜取代了葵的位置。可見，“蔬菜的命運(yùn)，也和世間一切事物一樣，有其興盛和衰微，提起來也可叫人生一點(diǎn)感慨。從平常的“吃食”中寄寓著人事的興衰慨嘆，這的確是中國傳統(tǒng)文化的獨(dú)特表現(xiàn)方式和精深之處。汪曾祺說：“草木蟲魚，多是與人的生活密切相關(guān)。對于草木蟲魚有興趣，說明對人也有廣泛的興趣。”（注：汪曾祺：《隨筆兩篇〈葵·薤〉》。）</p><span class="copyright">免責(zé)聲明：</span>本文由用戶上傳，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！