若然手袋對女仕們而言有如瑰寶，那球鞋則定屬男生們的珍品；要知道大多男仕對于球鞋的追求卻是永無止境，不論打從上世紀流傳至今的復古運動鞋機種，或是時下一眾高端品牌的球鞋作品，兩者均恍如存在著一種無形的魔力，總能夠吸引著男生的目光。

成軍于 1986 年的《Boon》則定屬球鞋刊物的佼佼者之一。這一本以單身男士為主要讀者對象的時裝潮流雜志，當年曾經創下月售量 50 萬本的驕人紀錄，那時日本流行文化象征讀本。曾經叱咤風云的《Boon》在 2008 年宣布停刊，于 2014 年 9 月正式回歸雜志界。

《Boon》2014 年回歸刊

相信資深鞋迷們猶記得 Nike Air Max 95 于九十年代所掀起的熱潮，特別當年一眾高科技球鞋漸露光芒，設計滿載新鮮感之余更具話題性。縱觀《Boon》的歷史，其最為人所知的代表作定屬 1996 年發行的《Boon Extra Vol.5》別冊，在當年高科技球鞋尚未流行之時，破格用上 Air Max 95 Neon 作封面示人；但除此之外，《Boon》在九十年代更經常邀請一眾人氣日本偶像如廣末涼子、Puffy 等人，穿上 Air Jordan 1 等經典球鞋機種登上封面，無疑為雜志添上更高討論度與話題性，乃是亞洲時尚紙媒先驅之一。

《Boon Extra Vol.5》

日本潮流雜志《Boon》早在 1996 年發行隨書附送的《Boon Extra Vol.5》別冊中，采用元祖配色 Air Max 95 Neon 作封面，加上內文將 Air Max 系列作出詳盡解構，借此促成 Air Max 95 旋即于日本風行，此舉至今依舊為人津津樂道，更成球鞋刊物中的經典作品。

你也知道 10 月《MiLK新潮流》正是以 “Tokyo” 作為主題，故本回編集部特別請來《Boon》前編輯岸伸和（Nobukazu Kishi），和他聊了聊，聽他分享了許多有關于紙媒，以及球鞋的心得與見解，并深入分析十八年前與現今球鞋市場的演變與趨勢，包括當年《Boon Extra》的破格出版模式，借此讓諸位能更進一步了解到九十年代至今的球鞋演變史。

岸伸和與他的球鞋

Interview With

Nobukazu Kishi

岸伸和

Nobukazu Kishi

《Boon》編集部前編輯

1972 年生于神奈川縣。加入《Boon》雜志后展開其寫作生涯。于九十年代的球鞋全盛期，擔當制作同志的多本球鞋特集及別冊，隨后更將球鞋這一門嗜好當作其中一項天職。近年的工作除了服飾品牌的產品目錄及網站內容制作之外，更積極籌備記錄各品牌及創作人活動的書籍。于日本 Undefeated 網站的專欄 “Now & Zen” 定期連載中。

《MiLK》編集部

Nobukazu Kishi

About《Boon》

《Boon》破格出版模式

岸伸和珍藏的各種球鞋相關參考書

M：您覺得《Boon》對里原宿的球鞋文化是否有所啟發？

N：“在九十年代《Boon》其實并沒有提及到太多關于里原宿文化的內容，其探討方針一直均針對球鞋方面而生，但當年原宿大多人有如一些 Vintage 店鋪的店員等等，均偏向喜愛穿著較為經典的球鞋款式，好像 Nike Dunk、Air Jordan 1；相反以未來感見稱的一眾機種如 Nike Air Max BW、Reebok Instapump Fury 曝光率則相對較少；

還記得當時在藤原 Hiroshi 穿著 Air Max 95 后，原宿就開始流行穿著一些具備科技元素的球鞋機種了。

”

書中包羅了大量 90 年代愈罕見鞋款

M：當年隨書附上的《Boon Extra》別冊憑借其破格出版模式：以單一球鞋機種作主題，并就其歷史以及結構作出深入分析，你覺得這樣的創新是否在某種程度上推動了球鞋市場的進步？

N：“《Boon》當時所出版的球鞋別冊的確擁有相當高的人氣，但要將球鞋的一切寫出來實在需要太多篇幅，在不能盡錄的情況之下我們會常以 Timeline 的形式，將每一款機種的演變歷史于書中展示，

用 Timeline 作紀錄既可歷久常新，又能讓讀者一目了然可謂一舉兩得

；而當年我們采用 Air Max 95 Neon 作別冊的封面，在其出版后此原色 Air Max 95 的價格在轉售市場中更一度飆升，直到后來因為市面上出現太多假貨，導致 Nike 亦決定停止生產 Air Max 95 Neon，但話雖如此這亦說明了《Boon》在推動球鞋市場發展上亦有一定貢獻。”

除了大家熟知于 90 年代瘋魔一時的籃球鞋外，一系列的網球鞋亦是當年話題之作

About Ura-Harajuku

里原宿與球鞋

M：Nike Air Max 95 對廣大鞋迷而言意義深遠毋庸置疑，那對您來說，它又是怎樣的存在呢？

N：“在九十年代日本的年輕人并不富有，但他們亦愿意花上金錢購買一對新潮球鞋借此提升形象，特別 Air Max 95 剛推出隨即深受年輕一代歡迎，可見這機種進一步提高當年球鞋市場的水平。對我而言，Air Max 95 亦教會我許多東西，還記得當年曾喜歡一對全黑皮革版本的 Air Max 95，及后在看到一對 Air Max 97 的樣本時，發現鞋舌下印有 ‘Total Max 3’ 的字樣，在尋根究底之下終于明白，

‘Total Max 1’ 即是 Air Max 95 原有代號，而 ‘Total Max 2’ 則是 Air Max 96， ‘Total Max 3’ 就是 Air Max 97，我想這不僅是 Air Max 95，而是整個 Air Max 系列最初教懂我的知識吧！

”

請注意中間這雙已經氧化的白色 Air Max 95，它是岸伸和最喜愛的一雙球鞋，至于原因？接著往下看你就知道了...

M：大多數人都覺得，里原宿文化與球鞋之間的關系理所應當是很密切的，您覺得呢？

N：“我認為球鞋與里原宿文化其實沒有太大的關連，反之街頭、Hip-Hop 文化才與球鞋息息相關，好像 Air Force 1 與 Air Max 系列，它們都與兩方文化互相有著深遠的影響。”

起初，一系列的 Air Max 名字其實并未以年份來劃分，而當年 Air Max 95 的是以 Air Total Max 1 名號推出市場

M：在九十年代的里原宿文化至今依舊為人津津樂道，在您看來當下球鞋設計與市場與過去相比有著怎樣的不同？

N：“還記得九十年代末至 2000 年初，藤原 Hiroshi 的存在感相當強烈，打從 Air Max 120 Monotone，到后期的 HTM 系列，可見就連 Nike 的設計師亦被前者影響著；而

時至今天，隨著 Nike 在聯乘設計上的自由度更大，日本的多個單位如 Magic Stick、Atmos、Mita Sneakers 均曾與 Nike 合作推出聯乘球鞋

；當然 Nike 與 Virgil Abloh 推出的 The Ten 系列，更成為時下球鞋設計的代表作之一。”

10 多年前的 ACG 鞋款，現在看來無論是配色或是外型都能迎合當下潮流

M：時至今日，球鞋除了在設計上的突破，聯名企劃對于球鞋界而言亦頗為重要，您覺得球鞋聯名只是簡單的圈錢，還是對球鞋文化有所裨益呢？

N：“Nike 在早年與 Atmos 合作，設計出獨有配色的 Air Force 1 或與 Stussy 推出駝鳥皮版本的 Nike Dunk 等等，但這些聯乘球鞋均以品牌的固有型號作設計原型；反觀今天，我認為更高水平的聯乘系列好像 Nike × Tom Sachs、Nike × Virgil Abloh 等等，則將設計升華至另一層面，

由零開始創作出全新的機種，這的確遠超過以前的聯乘作品。話雖如此，即使從前或現在，聯乘企劃對于球鞋的發展定必有好的影響。

”

已進入解體狀態的 Air Trainer 3 Premium

M：現在的聯名企劃一旦發布，總會有炒價的現象出現，以致一鞋難求，您是如何看待這樣的球鞋市場現狀的？

N：“我個人不喜歡這種現象，我更加不會以炒價購買球鞋；

我入手球鞋并不在于其價值，而是純粹視乎個人喜好，比起一些當紅的聯名機種，我卻鐘情從品牌主線作品中搜羅心頭好

。當然你若很富有，也不妨付更高價錢購買聯名款式；但若預算不多，主線還是有很多款式值得你去入手。”

About Japan Sneaker Culture

對日本球鞋文化的思考

M：對于全球的潮流玩家來說，日本時尚風氣是自成一家的，那么球鞋文化是否也應該如此？

N：“日本的鞋迷在選擇作品時，大多會著重設計上的細節，潮流與趨勢并非他們入手的先決條件，好像 New Balance 1300 JP，推出多年來均不斷作出復刻，全因設計背后的故事與細節均屬日本獨有，單是該配色足以受人追捧；另一方面，好像 Mita Sneakers 以及 Atmos 等球鞋名所，不時均與各大品牌合作創作出獨有配色球鞋，每種設計背后均傳承著不同故事與理念，相比外國單向設計上的追求，日本在球鞋方面更為講求創作的初衷。”

誕生于 2009 年的 Air Max Trainer 90，其重要性一直被嚴重低估。它是一雙結合了Air Max 1 Flywire 和 Air Trainer 1 的混種球鞋，現在流行的 Hybrid 鞋子都是它孫子

M：您作為資深球鞋傳媒人，聽聞已經收集了二百多雙球鞋，擁有這么多球鞋是種怎樣的體驗？

N：“在日本擁有二百雙球鞋其實不算多了，特別我在 1995、1996 年購入了很多作品，但大多均放在家中并沒有穿著過，現時卻因氧化而穿不了。

我在選擇球鞋方面，較為著重設計上的獨特性，即使有些配色是女裝專屬，也會看看有沒有自己的尺碼

；我亦常到 eBay 瀏覽各個球鞋款式，全因網上有很多機種日本也沒有引入，因此更顯得獨特、稀有。”

M：在這些龐大的球鞋收藏中，您最喜愛的一對是？

N：“以前我會特別喜歡一些復古的跑鞋機種，但現時我則鐘情于 Nike ACG 球鞋系列，因為旗下的各款作品均可作全天候著用，實穿性絕對無庸置疑。

若要選出一對具有故事性的收藏，我想應該是那對全白色的 Air Max 95

，我收到這對樣本時感到相當好奇，全因曾在網上嘗試尋找有關它的資料卻毫無結果，故此我想它應該是 Air Max 95 的 Prototype，全白色的鞋身正是讓設計師考慮可配上什么用色，因此它給我很多想像的空間，亦具備一定故事性。

球鞋與時裝當然有著相連的關系，尤其前者在時尚行業中的地位愈來愈重要，球鞋亦是一種穿搭上的必備之物

，因此才會衍生出 ‘Triple Black’ 這種配色，還有 Triple Black 對球鞋設計而言卻相當重要。”

岸伸和除了收藏了大量的 Nike 球鞋外，Vans Old Skool 和 adidas Campus 都是他鐘愛的鞋款

M：除了 Nike、adidas 等傳統運動品牌，時下多個高端時裝代表亦推出自家運動鞋作品，在您看來這僅僅是為盈利而跟風，還是說在某種意義上有助球鞋文化的發展？

N：“Balenciaga 的幾對球鞋作品我都認為相當有型，它采用了 Dad Shoes 的設計非常不錯，但對于其他品牌出品卻沒有太大感覺。在以前街頭與高端風格之間的界線已相當模糊，直至現在情況更甚，而且我與好友西山徹（Tetsu Nishiyama）在早年可能會因為一頂 Prada 帽子上的尼龍面料，從而嘗試用上相近物料制作服飾；但到今天市場上卻由街頭風格擔任主導角色，奢華品牌反卻因應前者影響而調整設計，這現象的確是讓人意想不到的。”

現在您在東京，最常去的球鞋名所是哪家？

N：“我常常也會到 Atmos 逛逛，除此之外在吉祥寺的 Skit，它的球鞋款式亦十分齊全。”

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今回與《Boon》前編輯岸伸和的聊天就先告一段落，在看完他對于 90 年代球鞋文化的回憶以及當下球鞋市場及紙媒的看法之后，你是否也有所感悟？那么對于你來說，那個時代的球鞋文化有著怎樣的別樣意義？不妨在留言區分享一下！

圖片來源：milkphotography /《boon》

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