導(dǎo)讀文｜林文映前幾天接到臺灣友人來電。中央研究院的黃宣衛(wèi)教授詢問，香港和梅州有沒有“客家小炒”這個菜式？這不是一個“高大尚”的學(xué)術(shù)問題。問得很簡單，回答卻不容易....

文｜林文映

前幾天接到臺灣友人來電。中央研究院的黃宣衛(wèi)教授詢問，香港和梅州有沒有“客家小炒”這個菜式？

這不是一個“高大尚”的學(xué)術(shù)問題。問得很簡單，回答卻不容易。與筆者的故鄉(xiāng)一樣，黃教授也是梅州籍，祖上數(shù)百年前漂海遷徙臺灣。

鮮少下廚的小女子如我，只能憑借平時的觀察，并另請教香港的一些客家大廚尋求答案。

相信大多數(shù)香港人，在酒樓茶肆尤其是大排檔，都嘗試過“家鄉(xiāng)小炒王”。但菜單上的所謂“家鄉(xiāng)”只是一個籠統(tǒng)的說法，客家、廣府、潮州、江浙滬人士都有各自的家鄉(xiāng)。但不管來自何方，地道香港美食的小炒王（小炒皇）大致上有一個共性，食材當(dāng)中有韭菜花、蝦干、銀魚仔、魷魚干、腰果等等，加入XO醬爆炒。一碟“雜錦”上桌，價廉味美，可以食得好滿足。

不僅各有各家鄉(xiāng)，“小炒王”其實也只是個統(tǒng)稱，許多食肆都會推出各具特色的小炒王，選用的食材除以上提及，還有叉燒粒、雞丁、馬蹄、老豆腐干。值得一提的是，一般人容易將韭菜花及韭菜混淆，韭菜花其實是韭菜的花苔，做小炒最是爽脆。也不一定用韭菜花，西芹另有一番風(fēng)味，總之是“八仙過海，各顯神通”。

盡管選材五花八門，各式各法，但烹調(diào)重點是要猛火快炒。“夠鑊氣”是惹味小炒王的必殺技，不可或缺。

大埔的大美督有一家經(jīng)營盆菜的老字號，店東鍾立基先生是筆者多年好友，籍貫五華。問基哥“客家小炒”有什么特色，答“當(dāng)然有”，譬如烹炒時配以魚露，以及舊式醬料老店的菜脯。客家小炒的鄉(xiāng)土味，還可從咸香的雞雜、豬肉渣、粉絲、豆腐干尋找。

在新界的傳統(tǒng)圍村大擺酒席，往往要找“師傅”，于是催生了一種負(fù)責(zé)掌勺的職業(yè)。師傅平時也務(wù)農(nóng)為生，但每逢節(jié)慶或鄉(xiāng)人婚嫁，則是大顯身手之時。帶幾個伙計“走村”，統(tǒng)管數(shù)口爐火熊熊的大鐵鍋，主理數(shù)十桌菜肴。基哥的父親，當(dāng)年正是這個角色，可謂世家。

籍貫興寧的香港新界客家文化協(xié)會長廖國明補(bǔ)充說，小炒是家常菜，舊時客家人辦酒席，使用的是兩條大漢才能環(huán)抱的大鍋，所以很少做小炒。他記得在七十年代，香港經(jīng)濟(jì)起飛，物阜民豐，擺酒時雖不至于“魚翅撈飯”咁夸張，但食材選用墨西哥空運(yùn)來的“車輪鮑”，已是常見。

客家小炒另一特點是“就地取材，土法上馬”。縱算都是客家地區(qū)，從梅州、河源、惠州一路走來，小炒加入不同風(fēng)味，興寧的苦筍絲、龍川細(xì)坳的野生香菇、河源萬綠湖的魚干和東江河鮮、紫金是的辣椒醬、博羅縣羅浮山的筍干，都是本地才有的味道。

明哥對筆者表示，不似閩粵的客家山區(qū)，香港因為臨海，新界客家把海味納入小炒饌料，譬如流浮山的虎蝦蝦干、俗稱“吹筒仔”的西貢魷魚，有的還用日本進(jìn)口的“雞泡魚”頭，“炒埋一碟”更加滋味。

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